Хорошо спится на свежем воздухе, так что на следующее после прибытия утро я встал около 8 часов утра и пошёл немного пофотографировать утреннее озеро Лама, хотя Максим к тому моменту уже успел вернуться, поскольку встал намного раньше и успел застать красивый туман. Мы специально решили не зашторивать в нашей комнате окна, чтобы максимально погрузиться в эту атмосферу севера и его белых ночей, так всё время и спали при свете, и это нисколько не мешало отдыху.
Прямо возле дома (его видно на заднем плане) на берегу стоит чум — традиционное жилище одного из местных коренных народов — нганасанов, ведущих кочевой образ жизни. Основные их занятия — это оленеводство, охота, рыболовство, заготовка даров природы (грибы, ягоды). На 2021 год осталось всего 687 представителей этой национальности. Ещё в середине прошлого века в их быту был широко распространён шаманизм.
Как выяснилось по прибытии, в феврале этого года не стало основателя туристической базы Бунисяк — Олега Крашевского, который много труда вложил как в создание самой базы, так и путоранского заповедника, признанного ЮНЕСКО памятником всемирного наследия. Олег был личностью разносторонней, противоречивой и незаурядной, большим любителем местной природы и знатоком обычаев коренных народов, за что нганасаны даже признали его единственным белым шаманом. Сейчас делами заправляет его супруга Татьяна (живёт в Норильске), а также дети: сын Никита и две дочери, которые живут на базе Бунисяк.
На пользу это бизнесу или нет — покажет время. Мы не знаем, как было при Олеге, но нам с Максимом показалось, что у Никиты нет отцовской хватки, а главное, по нему видно, что это ему не интересно и занимается он в силу обстоятельств… База уже сейчас требует приличных вложений для текущего ремонта и поддержания инфраструктуры в приемлемом состоянии. Как и сам уровень оказываемого сервиса, на наш взгляд, не соответствует стоимости тура.
Но не будем о грустном. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть уникальную природу этого заповедного уголка России, куда пока ещё не развит массовый туризм (в год Путорана посещает не более 2000 человек), где вода в реках и озёрах кристально чистая, а прибрежные кусты не завалены мусором. На фотографии выше — полярный мак. Такие же, только ещё поменьше, я видел на Шпицбергене.
Погода уже с утра стояла прекрасная, и было комфортно находиться в футболке. Как нам позже рассказали гиды, сухая погода стоит уже две недели, что для озера Лама редкость. А в иные дни, по ощущениям (интернета и мобильной связи ведь не было) температура переваливала за 30 градусов. Так что и комаров с гнусом, которыми так пугали, на наш заезд практически не пришлось. Я за всё время использовал репеллент только дважды, а накомарник надел один раз.
Если встать спиной к базе и пойти по берегу влево, то скоро выходишь к рукавам реки Векхикай. В июне она, несомненно, полноводная. Но и сейчас главный рукав перейти по камушкам не получится: нужно разуваться. А босиком далеко не уйдёшь — температура воды здесь не более 8 градусов, так что уже через несколько секунд ощущение холода трансформируется в физическую боль.
Но это не мешало доброй половине группы (и нам с Максимом в том числе) ежедневно окунаться то в водопады, то в ручьи, то в само озеро Лама. Если долго в воде не отмокать, а оперативно занырнуть и вынырнуть — получается очень бодряще и даже приятно на 30-градусной жаре. Если бы погода была иная, большой вопрос, полез бы кто-то купаться или нет. Но нам определённо повезло.
Распорядок дня у нас был совершенно не туристический (что тоже можно отнести к минусам). Завтрак был в 9 утра, выход в 11 (!), но зачастую мы и в 11 не стартовали, особенно когда была заброска на лодках к точке начала маршрута двумя партиями (да, забросить 18 человек за один раз — тоже оказалось проблемой для организаторов). Так что в порядке вещей начинали поход в полдень, по самой жаре! В сухопутных походах нас всегда сопровождали обе собаки, а в походах с водной заброской — только Дуся (на фото выше), так как у Гани была детская психологическая травма, связанная с лодками, и теперь он их избегает.
Итак, вышли мы в первый ходовой день примерно в 11-00. Как объяснили гиды, сегодня перед нами стояла задача познакомиться с основными видами покрытий и рельефов, которые впоследствии будут встречаться везде. Это галечные пляжи, грунтовые лесные тропы с корневыми участками, поросшие мхом и ароматным багульником открытые лесотундровые террасы, сыпухи и курумник — на склонах плато.
У гидов же, понятно, была цель оценить нас — членов группы — на профпригодность. А группа нам досталась мало сказать, что слабая… Моложе меня было только два человека: Никита (около 30 лет) и Илья (около 20 лет), остальные участники — либо предпенсия и пенсия, либо +- наши ровесники с большими животами и дряблыми мышцами овощного образа жизни. Так что средняя скорость нашего продвижения по маршрутам не превышала двух километров в час. Десять минут идёт, пол часа сидим, ожидаем отстающих. В этом плане организаторы тоже обманули, так как обещали в случае большой разницы в физподготовке выделить более сильную группу и более слабую с разделением между гидами.
Собственно, гидов на группу из 17 человек (а впоследствии и 19, хотя в программе тура значилось максимум 14) оказалось всего трое, и то одного из них вызвали буквально накануне! То есть, делить группу было физически невозможно по причине нехватки гидов.
К самим гидам вопросов никаких нет, они большие молодцы и профессионалы своего дела. Старались, как могли, таскали на себе провизию для всей группы, а также слабых туристов. Занимали историями о Путорана и других походах. Хотя, пожалуй, один вопрос всё же есть. Это полное отсутствие информации о предстоящем походе. Какой километраж? Какой набор высоты? Будет ли на маршруте вода? Надо ли брать репелленты? Что делать при встрече с медведем (а такая встреча была)? Нормальных брифингов очень не хватало.
Самым старшим из гидов был Валерий (около 60 лет) — турист с более чем 40-летним опытом категорийных походов и сплавов. Именно его вызвали на заезд нашей группы, после чего он уехал вместе с нами. То есть, у следующей группы было всего два гида… Второй гид — Чингис, возраст определить сложно, но около 35 лет. Работает на базе уже третий сезон. Знаток трав и ягод, а также большого количества баек из жизни «белого шамана» Крашевского. Третий гид — Саша, самый молодой (около 25 лет) — спортсмен, походник, сложно что-то ещё про него сказать.
Шли мы шли, и добрались до вот такой стенки с водопадом. В конце июля почти все водопады не изобилуют водой, так как снегов и ледников на плато осталось очень мало. С этого водопада начинается один из притоков реки Векхикай. И вообще всё плато — это сплошные реки и водопады, их тут сотни, если не тысячи. Каждая трещина даёт рождение своему каньону, водопаду, притоку какой-то реки, впадающей в озеро Лама.
Возраст плато Путорана — около 250 миллионов лет. Происхождения плато — магматическое (на срезе представлено до 25 слоёв чередования туфа и базальта). В этом месте происходило излияние магмы (вспучивание до высоты 1701 метр) площадью 250 тысяч квадратных километров, которое затем при остывании треснуло. Трещины были заполнены водой — озёра Лама, Глубокое, Собачье, Аян, Кета, Кутарамакан, Хантайское и другие. А в дальнейшем суровая природа севера дорабатывала водой и льдом очертания этого края.
На Путорана очень выражена высотная зональность. Если на берегу озера классическая лесотундра с преобладанием лиственничных биотопов, то на высоте 600-700 метров начинается безлесая тундра со мхами, лишайниками и различными цветами вроде незабудок и камнеломки. Само же плато (1000 — 1200 метров) — практически каменная пустыня. Животный мир тут разнообразен (особенно по части птиц), но нам не удалось увидеть чего-то экзотического. Разве что пара кукш (родственники соек) по утрам крутилась возле нашего дома, да суслики посвистывали то тут, то там по маршрутам.
Сегодня мы не поднимались высоко (примерно только до середины склона), а прошли не более 8 километров. На обратном пути подотставшая часть группы из двух человек и гида повстречала медведя. Точнее, он шёл за ними по тропе. Как нам потом объяснили, медведи на Путорана некрупные и неагрессивные, так что применения гуделки и фальшвеера оказалось достаточно, чтобы он покрутил пальцем у виска и развернулся. Всё закончилось благополучно.
Возвращались мы через каньон реки Векхикай. Хотя водопадов в нижнем течении нет, но даже издалека слышен громкий шум порогов и перекатов. Несмотря на небольшую глубину течение очень мощное, так что если угодить в стремнину — на ногах не устоять и придётся тяжко.
Ну а если зайти с краешку, чтобы попить водички и охладить пузо, как это делает Ганя, то неприятных последствий вполне можно избежать.
На ужин по возвращении из похода по программе тура у нас значилась дегустация традиционных долганских и нганасанских блюд. Правда и это оказалось обманом, и организаторы кормили нас чем-то вроде макарон с котлетой. Да и вообще, казалось бы, рыбный край! Я ожидал, что местный голец, муксун, омуль, сиг, таймень и хариус будут у нас на столе если не каждый день, то хотя бы через день (как, например, нас кормили свежевыловленной треской на Шпицбергене) — но не тут-то было, рыбу мы вообще на столе не увидели кроме единственного раза, когда одного гольца выловил Никита.
Расширенная галерея этого дня:
