Сегодня важный день, нам предстоит дойти из Шри Кхархи (4070) до Торонг Педи (4450), который находится непосредственно под перевалом Торонг Ла Пасс (5416) с тем, чтобы завтра утром взойти на самую высокую точку нашего похода и по совместительству один из высочайших перевалов в мире.
Проснулись как обычно в 6, позавтракали заказанным с вечера завтраком и в 7-15 отправились в путь. Бросаем последний взгляд на Шри Кхарху.
Практически сразу после выхода тропа разветвляется: вниз идёт та, по которой мы пришли позавчера из Мананга, вверх — по которой нам нужно идти сегодня в сторону Як Кхархи и далее Торонг Педи. Многие трекеры проходят этот отрезок пути за два дня, но тогда переходы получаются очень короткими, меньше 10 километров каждый, и такое можно себе позволить, когда в запасе есть несколько свободных дней, но это не наш случай.
Примерно через пару километров после выхода достигаем Верхнего Кангсара. Я думал, что это жилая деревня, но кроме развалин и сараев для скота мы здесь ничего не обнаружили. Есть также Средний Кангсар (ниже по склону), а в самом низу — Нижний Кангсар, который мы проходили позавчера и откуда отправляются лошадиные караваны в базовый лагерь Тиличо.
Людей здесь нет, зато есть огромное огороженное каменной стеной и металлической сеткой пастбище, где пасутся несколько яков. За последние дни мы видели яков каждый день и успели привыкнуть к их экзотическому для наших краёв виду.
Первую часть сегодняшнего маршрута мы идём прямо навстречу солнцу, мажемся кремом от загара с раннего утра либо вообще прячем открытые участки кожи под одеждой, а глаза — под очками. Через пару километров после Верхнего Кангсара тропа огибает гору и поворачивает под 90 градусов налево. Мы возвращаемся в ущелье реки Марсианди.
Впереди всё выглядит достаточно безжизненным. Кроме места, где мы будем переходить на другую сторону, весь наш сегодняшний маршрут проходит на высоте более 4000 метров. Однако тут неожиданно попалась небольшая роща корявых приземистых берёзок. Довольно внезапно для такой высоты.
Встретили неподалёку несколько свободно пасущихся яков. Максим пытался подкрасться к одному из них поближе, но по выражению морды яка мне сразу вспомнилось выражение морды снежного козла в скалистых горах Марбла, к которому подкрадывался Салават, и это выражение не предвещало ничего хорошего 🙂 Так и не разобрались, почему некоторые хозяева выпускают их пастись только внутри загона, а некоторые — на свободный выгул. Далее начался почти 200-метровый спуск к реке Марсианди.
Я всегда спускаюсь достаточно быстро, потому что использую трекинговые палки для опоры, торможения и снятия нагрузки с коленей. Причём идти на спуске медленно для меня значительно труднее, чем идти быстро. Максим начал сильно отставать, так что я делал длительные остановки, во время которых мог пофотографировать округу.
Основная часть растительности в этой части маршрута — это подобие можжевельника или стланика. В общем, что-то хвойное и колючее, и его не едят ни коровы, ни яки, ни козы. Из птиц больше всего попадается альпийских галок, которые крупнее наших, отличаются блестящим чёрным оперением, красными или жёлтыми лапами и ярко-жёлтым клювом. Таких же галок я встречал на плато Лаго-Наки.
Долго ли, коротко ли, доковыляли до очередного подвесного моста через Марсианди и перешли на другую сторону, где находится даже не деревня, а просто гостевой дом для заблудших путников. Набрали здесь питьевой воды из крана. В этот момент нас догнала пара трекеров, которые вышли из Шри Кхархи немного позже нас.
Пока сидели и отдыхали, я разговорился с ними. Оказалось, что один из них — француз, второй — немец. Идут они вместе, но познакомились прямо в Непале перед началом похода, через инстаграм, где француз искал себе компанию. Так что бывает и такое. Причём оба шли в нашем стиле — без гида, портера и с большими рюкзаками.
Француз шёл бодро, немец тяжеловато. На рюкзаке у него красовалась нашивка с надписью Килиманджаро. Говорит, что в прошлом году поднимался на высочайшую вершину Африки. Я у него спросил, не хочет ли он взять себе портера на заключительную часть трека, на что он ответил, что либо умрёт, либо сделает это сам. 🙂
Вскоре после перехода на правый (если смотреть вверх по течению) берег Марсианди наша тропа соединилась с основным маршрутом кольца Аннапурны и снова появились красно-белые отметки на камнях и столбиках. Примерно ещё через 3,5 километра мы зашли в Як Кхарху — небольшую деревушку на высоте 4018, где многие туристы ночуют. Понравился чайник на солнечном подогреве — такие здесь часто используют в высокогорных населённых пунктах, чтобы не жечь драгоценный газ.
В Як Кхархе зашли в первый же гостевой дом, чтобы передохнуть и выпить знаменитого облепихового сока (облепиха двух видов произрастает в Непале), который тут весьма недешёв — от 400 до 500 рупий за большой стакан, причём обычно спрашивают, подать его горячим или холодным. Гостевой дом очень понравился своим уютом, я бы с удовольствием в таком заночевал, но нам надо было идти дальше.
Теперь тропа шла всё время вверх, и с нижней точки возле моста (примерно 3800) нам предстояло набрать почти 800 метров. Скоро дошли до ещё одного небольшого подвесного моста перед деревней Ледар на 4200.
В Ледаре, как мне показалось, кроме гостевых домов больше нет ничего. Да и туристы здесь редко останавливаются — это большая проблема промежуточных населённых пунктов, не вписывающихся в классический порядок прохождения трека. В одном из лоджей хозяева зазывали нас пообедать или хотя бы попить чаю. Припугнули даже, что до Торонг Педи ещё очень далеко, часа три пешком идти.
Но мы согласно разработанной уже тактике обедаем по окончании главного перехода, а в процессе него можем устраивать перекусы. Так что и в Ледаре тормозить не стали и пошли дальше. Казалось, что скоро за поворотом тропы должен показаться Торонг Педи.
В какой-то момент тропа разделилась: левая (старая) пошла вниз в ущелье к мосту на противоположную сторону, правая (новая) продолжала идти по нашей стороне. Наш трек был нарисован по новой тропе, поэтому не стали сворачивать. Тем более что спуск вниз предвещал затем очередной набор. Хотя правая тропа в целом проходит выше левой и физически потяжелее.
Что интересно, за сегодняшний день кроме француза с немцем и одного одинокого портера мы никого на своём пути не только не встретили, но даже и не видели вдалеке и на той стороне ущелья (на фотографии выше видна тропа с другой стороны). Скорее всего, все трекеры ночевали в Як Кхархе и вышли из неё примерно в то же время, что мы стартовали из Шри Кхархи, так и разошлись.
В обратном же направлении практически никто не ходит (хотя мы таки встретили одного безумца), потому что с этой стороны набор высоты от Торонг Педи до перевала — почти километр, а со стороны Муктинатха — почти 1700 метров, и это чертовски сложно.
Наконец за очередным поворотом показался Торонг Педи на противоположной стороне ущелья, начался постепенный спуск (здесь мы забрались на 4600). Если присмотреться, то на фотографии ниже можно увидеть гигантский подвесной мост длиной 359 метров, ведущий с нашей стороны к деревне.
Также с этого ракурса видна тропа вверх от Торонг Педи, ведущая к базовому лагерю Торонг Ла (Торонг Хай Кэмп) на 4800, скрытому за тёмно-коричневым двуглавым гребнем. Некоторые трекеры поднимаются сразу туда, чтобы утром меньше времени потребовалось на достижение перевала 5416 метров.
Этот мост оказался пускай не самым высоким, зато точно самым длинным за весь маршрут вокруг Аннапурны. Чтобы не раскачивался на ветру, по бокам он снабжён тросовыми оттяжками. По дороге из Муктинатха, когда ехали на автобусе, мы видели несколько аналогичных по длине мостов, но на колоссальной высоте — несколько сот метров — между противоположными сторонами ущелья, вот бы где прогуляться!
На фотографии выше Максим завершает свой переход через 359-метровый мост. Сегодняшний переход оказался очень тяжёлым. Хотя по расстоянию и набору высоты он не сильно отличался от всех предыдущих дней, высота пожирает дополнительные силы. В планах было сходить после обеда на акклиматизацию до Хай Кэмпа, но решили поберечь силы до завтра.
Итак, в 14-30 прибыли в Торонг Педи на высоте 4450 метров. Отступать поздно, остался один самый главный переход. Деревней это место назвать сложно, так как помимо гостевых домов здесь ничего нет. Причём условия размещения спартанские, даже более жёсткие, чем в базовом лагере Тиличо. На фото ниже — наша «комната» — просто каменный дом с парой кроватей. Туалет на улице, душа нет, вода в водопроводе только когда он оттаивает. Питьевую воду наливают на кухне из кегов.
Стоимость комнаты — 500 рупий. Условия здесь плюс-минус одинаковые для всех, зато всегда есть места — никогда не откажут в размещении. Зарядить гаджеты можно только в столовой, так что туда и направляемся пообедать, всё равно в каменном мешке жутко холодно. Сразу достаём спальные мешки на ночь.
В столовой общая атмосфера веселья и в то же время напряжённости. По лицам людей видно, что многие волнуются по поводу завтрашнего перехода через перевал, а кто-то уже и сегодня израсходовал свои последние силы. Интернета здесь нет, но Максим умудрился подключиться к чьему-то незащищённому WiFi и даже отправил несколько фотографий домой.
Заказали на обед грибного супа за 650, чоумейн (жареная лапша) с тунцом и яйцом за 1000, а также облепиховый сок за 430 и имбирный чай за 220. Надо отдать должное, что несмотря на локацию и сложности с доставкой продуктов, кухня в лодже работает как часы. Нигде мы не видели такого количества столов (три больших зала), такого количества поваров и такой скорости приготовления блюд.
Поужинали примерно в 7 вечера, как обычно, а также заказали завтрак на 5-30, чтобы выйти в 6. Здесь такое правило, что завтракать можно начиная с 3 часов ночи (многие выходят в 4), но оплата комнаты и всего питания производится с вечера. Расплатились сразу и мы.
Сегодня вышел переход примерно 18,5 километров и общий набор высоты 1145 метров. Для нас он стал самым тяжёлым за прошедшие дни, но то ли ещё будет завтра!
Расширенная галерея за 7 апреля:
