Вот и наступил самый главный день. Спалось не очень хорошо. Проснулись в 5 часов утра. Не стали поддаваться этой странной тенденции выходить затемно, хотя сквозь сон слышали других собирающихся туристов. Для нас главное — видеть всю красоту вокруг, а не выгадывать какие-то нюансы погоды, которые могут случиться, а могут и не случиться…
Завтрак был заказан на 5-30, и здесь кухня отработала чётко, никаких нареканий. Кстати вчерашние француз и немец поселились в соседней с нами каменной комнате, и вечером я спросил у них, во сколько они планируют стартовать. Ответ был такой же: «Не видим смысла идти в темноте. Позавтракаем да пойдём после рассвета». В итоге мы с Максимом вышли в 6, а ребята примерно 15 минут спустя.
По традиции пока солнце не показалось над горами, на улице было довольно холодно, так что утеплились на первое время. От Торонг Педи тропа сразу без разминки начинает довольно круто забирать вверх.
Основная часть трекеров уже убежала вперёд, особенно это касается тех, которые ночевали в Торонг Хай Кэмп. Тем не менее, и за нами шли люди. Некоторых туристов, которые даже без рюкзака не могут осилить эту высоту, везли на лошадках. Также лошадиные «посты» мы встречали в 2-3 местах по ходу восхождения на случай, если кто-то обессилит в процессе подъёма. Цену такой услуги не знаю, не спрашивали.
Большинство людей проходит перевал, используя услуги носильщиков, и оно понятно, если даже мне в неплохой физической форме сегодня было тяжело. Перебирая в уме своих знакомых, я прикидывал, кто бы из них смог пройти здесь своими силами, и ответа у меня не было. Дело в том, что данный трек турклубы рекламируют как доступный практически всем, и я с этим категорически не согласен.
Видимо, расчёт на то, что человек либо сразу возьмёт себе портера, либо в процессе ходьбы осознает эту необходимость. А что, если наберётся слабая группа, и половина не сможет и шагу ступить на высоте 4500-5000 даже с носильщиком? Мы видели с Максимом, как слабо люди ходили на Путорана на уровне моря. Тогда разворачивать группу? Разделять? А гид-то один. А проходить нужно по 20 километров в день.
Спустя время впереди показался Хай Кэмп (4800), последняя обитаемая точка перед перевалом. Удивительным образом и сюда протянуто электричество! Домики выглядят точно так же, как и в Торонг Педи — просто каменные стены и окно. Но здесь должно быть ещё холоднее ночью.
В момент нашего прихода лагерь пустовал: все вчерашние туристы уже ушли, а новые придут только к обеду в лучшем случае, а то и к вечеру. Так что только один человек из персонала ходил по домикам и собирал мусор да носил одеяла.
Здесь же неожиданно встретили стайку овсянок, а с ними была крупная розовая птица размером с дрозда, которую я после идентифицировал как большую чечевицу. Интересно, чем они питаются на высоте почти 5000 метров, когда рацион у них должен состоять из семян и ягод растений.
Немного передохнули на окраине Хай Кэмпа и движемся дальше. Надо набрать ещё 616 метров высоты. Тропа поворачивает налево. Солнце окончательно выглянуло из-за гор, и теперь всё вокруг красиво и ярко. Погода отличная, ясное синее небо, а вокруг только камни да снег.
Местами подъём становится более пологим, местами — более крутым. В любом случае идти тяжело. Делаем переходы в лучшем случае по 30 шагов и отдыхаем. На подъёме останавливаемся каждые 10-15 шагов. Максим так охарактеризовал сегодняшний маршрут: если до этого была тренировка, то сегодня боевое задание.
И действительно, это проверка для нас обоих, для каждого человека, который сюда приходит. Своеобразный момент истины. Нужно пройти через это, преодолеть высоту и в ряде случаев преодолеть себя, сделать больше, чем можешь и узнать предел своих возможностей. До перевала от места ночёвки менее 6 километров, но попробуй их пройти.
По пути встретилось какое-то небольшое каменное строение. Непонятно, то ли это раньше был высокогорный приют, то ли просто чайный домик, но сейчас всё закрыто. На карте он обозначен, но никаких пояснений нет.
14 октября 2014 года горных массивов Аннапурна, Манаслу и Дхаулагири достиг циклон Худуд, что привело к аномально сильному снегопаду и последующим лавинам. В результате непогоды на перевале Торонг-Ла погибло и пропало без вести более 30 человек. Несколько сотен туристов оказались заблокированы снегом в Торонг-Педи, Хай Кэмпе и у озера Тиличо. Для эвакуации людей применялись вертолёты.
И вот, наконец, впереди показались заветные флажки и большая группа туристов. Мы сделали это, добрались до высоты 5416 метров своими ногами, не используя услуги портеров! Перевал Торонг Ла является одним из самых высокогорных перевалов в мире и разделяет районы Мананг (долина реки Марсианди) и Мустанг (долина реки Кали-Гандаки).
Ежегодно перевал преодолевает около 20 тысяч туристов, большинство из них — в направлении с востока на запад по причинам, которые я указывал ранее. Рекомендуется проходить здесь с утра, так как после полудня обычно поднимается сильный ветер вплоть до штормового. Сбоку есть небольшой чайный домик для желающих подкрепиться горячим напитком на высшей точке маршрута.
Мы оказались на перевале примерно в 10-30, то есть, потратили 4,5 часа на преодоление этих «жалких» шести километров. Ветра практически не было. Встретили здесь группу туристов из Израиля, с которыми пересекались вчера в лагере и до этого в Верхнем Писанге. Их весёлый русскоговорящий гид узнал нас и пофотографировал.
Но подняться — это только пол дела, надо ещё и спуститься на 1700 метров вниз до Муктината, и задача эта не из простых. Спуск крутой, местами даже очень крутой, а под ногами мелкая каменная фракция, которая норовит проскользнуть под ботинком, так что даже палки не всегда помогают не оступиться. Начинаем движение вниз.
Долина Кали-Гандаки сильно отличается от Марсианди, она более засушливая, безжизненная и выглядит как-то по-марсиански, особенно в этом зловещем тумане (или облаках), в который мы сразу окунулись, немного спустившись с перевала. От былого синего неба не осталось и следа, и ветерок стал поддувать достаточно прохладный.
Казалось бы, вниз беги себе да беги, но ноги и тут быстро устают, так что часто останавливаемся передохнуть, а раза три делали более длительные остановки и перекусывали снеками. Мы с собой также брали шоколадные конфеты для непальских детей (так рекомендовали на форуме), но в гостевых домах нам дети не попадались, так что в итоге все конфеты сами и съели.
На спуске нам встретился японец, грустно бредущий навстречу с табличкой в руках «Я потерял телефон» и бормотавший «Верните мне телефон, отдайте мне телефон…». Уж не знаю, на что расчёт, что кто-то из спускающихся трекеров поднял его и принесёт к нему в руки? В конце концов, потеря не столь велика, чтобы так горевать.
Когда закончилась самая крутая часть спуска, мы вышли к небольшой деревеньке, состоящей из гостевых домов и кафешек, где по ощущениям сидели и обедали все трекеры, которые сегодня прошли через Торонг Ла. Затем долина стала более полого опускаться, и идти стало намного веселее, хотя Максиму уже было не до веселья.
Спустя ещё пару километров добрели до скетч-карты Муктината, где мы сегодня должны заночевать. Муктинат считается священным местом для буддистов и индуистов, и они массово стекаются сюда со всех уголков Непала, а также приезжают из Индии, чтобы посетить местные храмы.
Буддисты дали этому месту название «Чумиг Гьяца», что означает «Сто священных вод». На территории главного храма расположен бассейн, заполненный водой из подземных источников, которые изливаются в него через сто желобов, под каждым из которых надо пройти верующему, чтобы очистить свою карму. От храма вниз в город идёт длинная лестница из нескольких сот ступеней, вдоль которой кого только не встретишь: и сатху, и инвалиды, и монахи. Торговля, попрошайничество, шум и гам, и сотни непальцев идут вверх в сторону храма.
Я стараюсь не фотографировать людей без их разрешения, поэтому не запечатлел всю эту пёструю толпу. К сожалению, в сам храм у нас уже не осталось сил сходить, так как мы были в пути 8 часов, и сегодня выдался самый тяжёлый участок всего похода. Поэтому пошли прямиком в город и заселились в один из первых отелей, которым оказался Town House, за 1000 рупий. Комната неплохая, туалет в номере, но душ только на первом этаже. Максим свалился отдыхать, а я пошёл мыться, пока не похолодало.
До вечера мы приходили в себя в номере, пользуясь появившимся наконец интернетом, а часам к 7 пошли ужинать и наконец-то позволили себе взять по бутылке пива за 700 рупий, так как спустились до высоты 3700 метров и уже не опасались горняшки. Также заказали тхукпу за 750, мо-мо за 800 и куриный суп за 600.
По состоянию Максима было понятно, что последний день трекинга из Муктината до Джомсома нужно отменять, и я принял решение завтра же ехать прямо в Покхару. Что ж, зато у нас будет целый день для изучения этого города! Но как это сделать? Информации по регулярным рейсам автобусов мы не нашли и было непонятно, ходят ли вообще автобусы напрямую или надо как-то добираться до Джомсома и уже оттуда ехать или лететь на самолёте (там находится локальный аэродром).
Решение нашлось неожиданно просто. Когда я заказывал завтрак на утро, хозяин гостевого дома спросил, куда мы завтра идём: в Кагбени или в Джомсом. Я ответил, что мы вообще хотим ехать в Покхару, и он сказал, что завтра в 9 утра будет прямой автобус, и он может прямо сейчас позвонить знакомому билетному агенту и забронировать нам места. На том и порешили. Поскольку город очень популярен среди непальцев, то автобусов сюда ежедневно приезжает много, но они нерегулярные, и нужно знать, как на них попасть. Но про поездку будет уже другая история.
Расширенная галерея за 8 апреля:
