Идея участия в данном походе возникла спонтанно, когда я увидел в одной из социальных сетей открытое приглашение от знакомой, с которой некогда работал в одной компании, а также участвовал в двухдневном сплаве по Клязьме несколько лет назад. Что ж, побывать в горах во время золотой осени — дорогого стоит, тем более, что сейчас я сижу без работы и не привязан к датам отпусков, поэтому могу собраться в путь в любой день.
Небольшие сомнение были касаемо походного быта, поскольку ранее находился в автономке не более четырёх дней, но также было и желание это прочувствовать. В физических возможностях ходьбы по 20-30 км в день сомнений нет, поскольку регулярно тренируюсь на велосипеде, бегаю и много хожу плюс всё же есть небольшой опыт горного хайкинга в былые годы. Кидаю заявку, чтобы не передумать. Руководитель, само собой, проводит проверку участников, чтобы уровень подготовки у всех был плюс-минус одинаковый. В итоге определён костяк из четырёх человек, один под вопросом, и за месяц до даты выхода мы проводим брифинг по видеосвязи, чтобы познакомиться и обсудить организационные вопросы.
Основу маршрута составляет всесоюзная «тридцатка» — один из самых популярных в советские годы — из Адыгеи в Сочи или «через горы к морю». Также есть идея включить в трек и некоторые ответвления: походить по Гуамскому ущелью в самом начале, посетить и по возможности пройти каньон реки Цице, зайти на горы Оштен и/или Фишт, ну и прочие радиалки по погоде и желанию, а также финальный день в Сочи-Адлере. Маршрут проходит по территории Кавказского заповедника, поэтому необходимо оформление платных пропусков. Руководитель распределяет между нами обязанности: коллективное снаряжение (палатки, горелки, посуда, газ и прочее), питание, аптечка, логистика (заказ билетов, поиск машин и гостиницы на финальном отрезке в Сочи). Выдаются и строгие рекомендации относительно индивидуального снаряжения. Большая часть у меня уже имеется по предыдущим походам и поездкам, но кое-что всё же нужно докупать: более вместительный рюкзак на 80+ литров, второй комплект термобелья, неопреновые носки для хождения по ледяной воде реки Цице, новые трекинговые ботинки (старые прохудились и уже не годятся для длительных походов), лёгкая пуховая куртка под штормовку, толстые трекинговые носки. Собрав ноги в руки, покупаю всё это в «Канте», ботинки перед выходом несколько раз разнашиваю ходьбой по 10 км.
Группа получилась весьма спортивная и пёстрая по возрасту, среди участников я единственный не имею никаких альпинистских разрядов, но для похода нулевой категории сложности это не должно стать проблемой. Даша самая молодая, затем организатор Марина, Миша, я и самый старший Дима из Санкт-Петербурга.
До места старта в Гуамке решено добираться из Краснодара, куда мы едем по железной дороге. Как логисту мне было поручено озаботиться заброской, так что взял целое купе на вечер пятницы 7 октября с прибытием в Краснодар аж 9 октября в 5-00 утра. Путь долгий, но зато удобное время оправления и прибытия для участников группы. Дима из Питера приезжает в Краснодар немного раньше и дожидается нас. От Краснодара до Гуамки через «Авито» нахожу микроавтобус за 5000 рублей. Обратно из Сочи все летим разными самолётами по вкусу. Марина и Миша на «NordWind» вечером 16 октября, следом Дима на Уральских авиалиниях в Питер, потом я в 2 часа ночи на Уральцах же до Домодедово, а Даша ещё позже на Уральцах в Москву через Питер).
Коллективное снаряжение частично используется из имеющегося в загашниках у участников, частично арендуется в турклубе (например, трёхместная палатка). За неделю до выхода Даша присылает разбивку по продуктам и кому что покупать. Мне выпадает сладкое на завтраки, обеды и ужины, всего порядка четырёх килограмм. Далее снаряжение и продукты распределяются в поезде по весу поровну между участниками с учётом коэффициента 0,8 для девочек. На выходе получаем рюкзаки примерно по 20 кг у каждого. Я несу на постоянной основе завтраки, часть сладкого, газовый баллон, гигиенический набор и кастрюли с горелкой. Кстати, газ решено заказать прямо к поезду в Краснодаре, так как перевозить его на самолётах и поездах запрещено.
И вот день выезда. Большая часть группы встречается в купе поезда на Киевском вокзале. По традиции, вагон старый, окна не открываются, кондиционер не работает, потому что «уже осень и на улице холодно», так что в вагоне очень жарко. Купе маленькое, наши огромные рюкзаки с трудом влезают на багажную полку над входом, часть вещей распихиваем под нижними полками. На следующий день в районе обеда на стоянке в Воронеже ненадолго встречаемся с пятым участником, Димой, который едет на поезде из Питера, и наши поезда здесь стоят на соседних путях. Затем он снова уезжает вперёд, а мы следом.
В целом, поездка прошла без происшествий, и по расписанию в 5 утра воскресенья мы прибываем в Краснодар, встречаемся с Димой, забираем газ у сотрудника магазина, любезно согласившегося его привезти нам в такую рань прямо на вокзал, грузимся в Фольксваген Транспортёр и отбываем в Гуамку (Адыгея). Расстояние в 170 км наш водитель преодолевает всего за пару часов, несмотря на обильный серпантин в финальной части пути. За окном рассветает, и в начале восьмого мы уже выгружаемся в начальной точке трека, по-быстрому упаковываемся, переодеваемся и отправляемся в путь. Перед входом в Гуамское ущелье отправляю последнюю СМС домой, далее на протяжении почти недели никакой связи и тем более интернета не будет… Перевожу телефон в авиарежим для экономии батареи.
То ли Марина хотела нас всех проверить на живучесть, то ли это вышло случайно, но на первый день перехода нам выпало, пожалуй, самое тяжёлое физическое испытание, а именно 24 километра ходьбы с набором 2000 метров, и это с самыми тяжёлыми рюкзаками в начале похода. Началось всё с блуждания по Гуамскому ущелью, где мы решили сначала отклониться от «тридцатки» и посмотреть грот и что-то там ещё. Спустя километра четыре от старта, после завтрака, начался сильный набор по козьим тропам, где во многих случаях приходилось именно карабкаться на четвереньках, а не идти. По пути мы действительно набрели на большой и красивый грот, после которого тропа привела нас к склону со скользким глинистым грунтом, провешенным верёвкой.
Тут уже даже предводители немного засомневались в правильности маршрута и решили сходить на разведку вперёд, после чего приняли решение возвращаться назад (то есть, ползти вниз по верёвке и тем самым крутым склонам) к гроту, от которого пошли в обход горы с другой стороны и скоро вообще потеряли из виду хоть какие-то признаки тропы. GPS также глючил и не показывал корректного положения. В итоге вышли на какую-то козью тропку, снова приведшую нас к реке Матузке, которую мы двумя часами ранее переходили ниже по течению. Тут она образовывала каскад водопадов и чаш, наполненных чистейшей холодной водой. Передохнув немного, перешли по камням реку и снова начали карабкаться вверх, но на этот раз уже по вполне внятной тропе, обозначенной вешками. Выбрались на красивую смотровую площадку, на которой внезапно появился гид с туристами городского вида, что подсказывало, что их сюда привезли на машине, и они явно не карабкались по козьим тропам, как мы.
И действительно, через несколько сотен метров мы таки вышли на «тридцатку», которая в этой части вполне проезжаема для внедорожников. Поскольку на блуждание по ущелью мы потратили много времени, необходимо было ускориться, чтобы до темноты добраться до места запланированной ночёвки. Но как тут ускоришься, когда дорога идёт всё время вверх, за спиной рюкзак весом 20 кг, а пот заливает глаза? Тем не менее, Дима с Мишей задают темп и бодро бегут впереди, мы едва поспеваем за ними. Дорога тут не очень интересная, потому что представляет из себя щебеночно-каменистую грунтовку, петляющую среди лесных зарослей. Пробежав по ней километров пять, делаем привал и обсуждаем необходимость устроить обед. Но нет, погода вверху портится, и решаем идти дальше без обеда, перекусив карманным питанием, которое у каждого своё на весь поход (у меня были сушёные бананы и шоколадки Марс). Стартуем дальше, и погода действительно меняется. Наползает туман, температура опускается, тем не менее, от темпа ходьбы и нагрузки все всё равно обливаются потом. Марина перегревается и начинает ощутимо отставать. Сбавляем темп, делаем более продолжительные остановки.
Через пару часов довольно крутого подъема выходим из зоны леса возле горы Буква (1707 метров), и тут на нас налетает холодный ветер и мелкий дождь. Надеваем штормовки, укутываем рюкзаки накидками, продолжаем двигаться. Вокруг безлюдно, пасмурно, но красиво. Через какое-то время подходим к кошу, горному жилищу пастухов. Тут стоит металлический фургончик, пара корыт для корма или воды для скота, но никого нет. Траверсом, но с плавным набором движемся дальше, до ночёвки ещё далеко, хотя все уже прилично устали и проголодались (ведь мы на ногах с 4 часов утра и без обеда). Обходим гору Житную (1996 метров). Временами дорога устремляется вниз, и мы радостно сбегаем, влекомые гравитацией, но потом неизменно за поворотом вырисовывается новый подъём, который мы штурмуем всё менее азартно. Начинает уставать Дима, на подъёмах сбивается дыхание. Доедаем последнее карманное питание на этот день и собираем консилиум, ставить ли ночлег в незапланированном месте (но здесь нигде нет воды!) или упорно стремиться к плановой точке. Решаем идти. Минуем ещё один кош, который вроде как уже всего в двух километрах от нашей ночёвки. Кстати, там, где стоят коши, практически везде есть вода, родники. В низине появляется стадо лошадей, они мелодично позванивают колокольчиками на шеях, с ними видно несколько маленьких жеребят, но людей по-прежнему не видно. И вот, наконец, место нашей стоянки, хребет между безымянной вершиной (1849 метров) и горой Матук (1957 метров).
В обе стороны красивый вид, но сейчас пасмурно и уже темнеет, а нам ещё надо метнуться за водой на источник, который тут примерно в 500 метрах. Берём с Мишей всякие ёмкости и отправляемся туда, пока остальные ставят палатки и начинают готовить ужин. И о да, сегодня на ужин у нас одновременно и обед и ужин) компенсация за самый сложный переход всего похода. А где-то вдалеке светятся огни то ли Майкопа, то ли другого крупного города, видно движение автомобильных огней по какому-то серпантину (скорее всего, у городка Мезмай), а ниже по склону перезванивают колокольчики лошадей.
Ночь довольно тёплая, но по утрам всё равно прохладно и зябко вылезать из спального мешка и палатки. Благо, дежурные встают пораньше и готовят завтрак и горячий чай. К слову о еде, она у нас вся сублимированная: каши, картофельное пюре, сушёное мясо, кальмары, копчёные колбаски и немного сыра. Меню было разнообразным и почти не повторялось изо дня в день, калорийности еды хватало, по крайней мере, голодным я себя не чувствовал. На утро второго дня мы зашли на вчерашний источник воды, пополнили запасы и двинулись дальше. Сегодня должен быть небольшой переход (порядка 8-10 километров) с небольшим набором высоты и самой высокой точкой на горе Мезмай (1913 метров), откуда мы должны спуститься в балку и по ней дойти до места второй ночёвки перед входом в каньон реки Цице. Плутанули немного после Мезмая, пошли налево вместо того, чтобы пойти направо, вышли к очередному заброшенному кошу, передохнули возле отвесного обрыва у долины, заполненной клубами тумана.
Пока сидели, ветер выдул весь туман, и глазам открылась потрясающая картина желтеющих склонов, самый разгар золотой осени! Двинулись дальше, немного покарабкались вниз по крутому склону и таки вышли на нужную тропу, по которой всё вниз и вниз добрались до места ночёвки, располагавшейся уже в лесной зоне в месте т-образного «перекрестка» нашей балки и балки Глубокой, ведущей к каньону реки Цице.
Не успели мы пообедать, как зарядил дождь. По-быстрому натянули тент между деревом и трекинговыми палками, так и стояли под ним несколько часов до ужина. Благо, вода здесь была в изобилии, прямо на месте стоянки из горы вытекал родник. Ужин готовили также под тентом, поскольку погода была немилосердна. Ближе к вечеру налетел сильнейший ветер, который нещадно трепал и в конце концов сорвал наш тент, так что нам пришлось вовсе его снять на ночь. В какой-то промежуток времени дождь прекратился, так что мы даже немного пожгли костёр и посидели у огня. Этой ночью я спал плохо, так как дул сильнейший ветер. Он начинался где-то выше по ущелью, приближался с громким гулом и начинал рвать и шатать палатку, после чего затихал, а через несколько минут всё повторялось. Затем несколько часов лил сильнейший ливень, и я опасался, что палатка промокнет, но она выдержала.
Наутро погода была ясной и многообещающей, но консилиумом было принято решение не лезть в каньон реки Цице по многим причинам: после ливня уровень воды мог существенно подняться, а из каньона можно выбраться только в начале и в конце (порядка 15 километров в теснине между двух скал). Также погода была очень холодной, и ни у кого не было желания дополнительно мокнуть и лезть в воду с околонулевой температурой. Выдохнул с облегчением, так как эта часть маршрута вызывала у меня наибольшие опасения. В качестве плана «Б» у нас был обход каньона собственно через плато Лаго-Наки, минуя ряд безымянных вершин, чтобы спуститься к реке Цице возле приюта и заночевать там или парой километров выше по течению. Для этого мы вернулись немного вверх по балке, по которой вчера спускались к ночлегу, и повернули направо, где сразу начался ощутимый набор высоты, а также откуда ни возьмись налетела непогода. Сначала это выглядело довольно безобидно и приятно: мелкий сухой снег летел практически параллельно земле, гонимый сильным ветром, поперёк нашей траектории. Но чем выше мы поднимались и чем более открытым становился рельеф, тем более угрожающей становилась метель. В верхней части плато снег начал забиваться в траву, потом мы шли уже по щиколотку в снегу, снег лепил в лицо, колол глаза (благо у всех были солнечные очки), местами мы шли прямо против ветра, и казалось, что не будет конца этому ледяному ветродую и снегу. Далее уже и тропы не было видно, и мы шли просто по навигатору, закутав лица в баффы и балаклавы.
Через несколько часов снежной трёпки наконец-то начался спуск, и там, внизу по склону, снега было всё меньше и меньше, и в конце концов мы вышли из снежной границы, но почти сразу же пошёл дождь. Набрели на каменную стенку с разрывами, в одном из которых смогли спуститься ниже, затем пересекли лесистый склон и вышли к поляне у циценского приюта. На поляне стоит маленький домик со щелями в стенах — наследие советской эпохи, когда на всесоюзных маршрутах строились такие хижины, чтобы путешественники могли при необходимости остановиться там, обогреться и переночевать. В нашем случае этот домик тоже оказался не лишним. Хотя Марина пыталась нас склонить поставить палатки и приготовить обед под дождём, поддержки эта идея не нашла, так как почти все были мокрыми насквозь, включая ботинки (мои ботинки были единственными в группе, которые не промокли ни разу за весь поход — и то за счёт своей новизны). Неказистый снаружи, домик оказался очень уютным внутри. На первом этаже была комнатка со столом и печкой, маленькая комнатка с лежанкой, а на «втором» этаже, то есть, под крышей, была большая лежанка, на которой мы все и решили ночевать. Печку быстро растопили дровами, которые были заботливо запасены предыдущими жильцами (вечером мы восполнили запасы, выбравшись в соседний лесок), также развесили для сушки всю одежду и ботинки, поставили готовиться обед, набрав воды в ледяной Цице, от которой сводило пальцы рук за несколько секунд (а мы собирались по ней идти 15 километров!).
Не лишним оказались и 50 грамм коньяка, припасённых Мишей, и взятая мной фляжка с бальзамом «Бугульма». К этому моменту уже пара человек в группе была простужена, я пока держался. Кстати, в хижине был и запас продуктов, так что голодному туристу было бы, чем поживиться: разные крупы, макароны, соль и сахар, и даже подсолнечное масло, но мы ничего не тронули. К вечеру дождь закончился, небо прояснилось, и нашему взгляду открылась гора Оштен (2808 метров). Ожидалось, что это будет холодная ночёвка (ведь мы ложились просто в спальниках без палаток, а в стенах было полно щелей, так что хижина не держала тепло), поэтому все утеплились на ночь по максимуму.
Ночь действительно была прохладной, ветер гулял по нашему приюту. Зато утро порадовало отличной погодой: безоблачное небо, прекрасный вид на окружающие горы. Сходили ещё раз к Цице за ледяной водой для завтрака, перекусили, а потом провели минут 40 личного времени. Кто-то слушал музыку, кто-то созерцал горы.
Сегодня нам предстояло преодолеть Фишт-Оштеновский перевал (2229 метров), по возможности зайти на Фишт или Оштен, а к вечеру добраться до приюта Фишт, где мы планировали провести две ночи. Итак, выдвигаемся в путь. Солнце припекает, поэтому почти сразу все раздеваемся почти до футболок. Сначала идём по правому берегу Цице, но нам нужно на левый. Из-за дождей уровень воды высок и переправа на тропе непреодолима в обуви, поэтому ищем выше по течению возможность перейти по крупным камням.
Перебираемся с переменным успехом (некоторые таки набирают воду в ботинки), и тут начинается подъём. Вчерашний снег на уровне приюта потаял, но чем выше, тем чаще он появляется в траве. Примерно через час подходим к озеру Псенодах. Честно говоря, ожидал от него большего и видел на своём веку куда более красивые горные озёра (например, в Скалистых горах Колорадо). А тут просто лужа-переросток с нечёткими контурами и глинистыми берегами. Ладно, идём дальше после небольшой остановки, и тут подъём становится сильно круче, а ботинки снова утопают в снегу по щиколотку. Становится холоднее, поэтому снова одеваемся. Без особых проблем добираемся до перевала, делаем холодный обед (без кипячения воды) и решаем штурмовать Оштен, так как погода благоволит.
От перевала нужно набрать порядка 600 метров, и Марина закладывает нам на подъём-спуск два часа. Большие рюкзаки оставляем на перевале за кучей камней, а с собой берём маленькие штурмовые рюкзачки с тёплой одеждой, фонарями, документами и водой. Довольно бодро поднимаемся: сначала тропа идёт по травянистому склону, затем начинает петлять вправо-влево между каменными глыбами. Навстречу нам спускается группа платных туристов (как их определили ребята) с гидом. И вот мы почти наверху, нужно по более пологой гряде пройти налево порядка 500 метров.
Фотографируемся у таблички с названием вершины, делаем панорамные снимки и видео и пускаемся в обратный путь, так как со стороны приюта Фишт поднимается большое облако, которое нас немного припугнуло: очень не хотелось опять попасть в снег, как вчера. Но опасность миновала, и на спуске наоборот начало пригревать солнышко, все разделись, а на одном из привалов даже полюбовались на странную вертикальную радугу.
В конце спуска часть группы решила сбросить высоту по снежнику, скользя по нему. Я же поберёг ботинки и спустился параллельно по сухой траве. Что примечательно, мы все прибежали к рюкзакам и символически коснулись креста на перевале за 15 секунд до истечения двух часов, которые были отведены на штурм вершины. Теперь нас ждал спуск к приюту Фишт, где мы рассчитывали оказаться до темноты. Хотя сверху поляна приюта казалась нам близкой, шли мы до неё едва ли не пару часов от перевала.
Приют располагается в очень живописном месте, на берегу реки Белой, на ровной зелёной поляне среди гор: с одной стороны Фишт, с другой — Армянский хребет. На территории приюта валяется огромная каменная глыба размером с трёхэтажный дом, именуемая Фиштёнком. Через реку здесь перекинут подвесной мостик, а территория обнесена электроизгородью от медведей.
Сразу на входе нас встречает суровый егерь и первым делом проверяет наши пропуска (с которыми у нас всё в порядке), затем, смягчившись, рассказывает о правилах нахождения на территории приюта. Здесь есть балаган-кухня, где можно под защитой тента приготовить еду и поесть, есть туалеты и даже летний душ (правда вода уже очень холодная), также есть большая поляна для палаток: их можно ставить на досчатые настилы или на землю. Воду можно набирать из ручья выше мостика, мыть посуду — ниже мостика и без химических средств. Вопреки здравому смыслу, ставим палатки на землю, а не на настил. Уже среди ночи я понимаю, что заболел. От реки, протекающей в десяти метрах, идёт сырой ледяной воздух, на рассвете палатка снаружи покрыта коркой льда, внутри — вся мокрая от испарения. Кажется, теперь в нашей группе все либо с соплями, либо с больным горлом. По моим ощущениям, именно это было нашей самой холодной ночёвкой.
С утра решаем проконсультироваться с егерем касаемо дальнейших действий. Изначально мы планировали сходить на Армянский хребет, пообедать там, отдохнуть, а затем вернуться в лагерь и переночевать второй раз (но после этой ночи желания как-то поубавилось), а утром выдвинуться к следующей точке ночёвки — приюту Бабук-Аул. Но егерь начинает нас запугивать, что если мы хотим дойти до Бабук-Аула до темноты, то надо выходить не позже 8 часов утра. Дескать, дорога сложная, несколько километров очень крутой спуск, да и вообще завтра обещают дождь, поэтому уходить вам надо уже сегодня не позже 14-00, а ночевать вам надо на Черкесском перевале, тогда завтра вы успеете пройти крутой спуск до дождя и дойдёте до Бабук-Аула засветло. Спросили также про озеро Хуко, которое мы хотели посмотреть, хотя оно и было несколько в стороне от нашего маршрута. Получили ответ, что посещение строжайше запрещено, и если мы будем там пойманы, оштрафуют по полной программе. Поддавшись запугиванию и не имея возможности проверить прогноз через интернет, решаем сниматься сегодня в 14-00, а до этого сходить-таки на Армянских хребет, но по-быстрому, а пообедать где-то по пути на него в красивом месте.
Оставляем большие рюкзаки в лагере и опять берём только штурмовые, газ и кастрюлю для приготовления обеда. Замечаем в лагере какое-то оживление, сотрудники разбирают обеденный балаган, сматывают электроизгородь. Оказывается, сегодня приют официально закрывается (кончается сезон), поэтому хозяйство консервируется на зиму, а завтра прилетят вертолёты, чтобы забрать какие-то ценные вещи, после чего егеря уедут вниз на лошадях. Уже тогда мы заподозрили, что егерь нас специально запугал погодой, потому что хотел по максимуму выгнать туристов с территории приюта. Забегая вперёд, скажу, что так оно и оказалось: ни на следующий день, ни через день дождя не было, наоборот, погода теперь нас только радовала синим небом.
Путь на Армянский хребет несложный и очень живописный. Сразу после моста через реку Белую тропа ушла в красивый буковый лес, который уже весь был окрашен оттенками жёлтого цвета, а под ногами шуршала свежеопавшая листва. Далее мы пересекли несколько ручьёв, вышли из зоны леса и по каменистому склону поднялись на Армянский перевал, с которого направо тропа уходила на одноимённый хребет. Времени оставалось немного, так что углубились на хребет на несколько сотен метров и там просто посидели и полюбовались видами, после чего двинулись в обратный путь. Пообедать было решено в красивом буковом лесу, где мы нашли просторную поляну, сходили на ручей за водой и приготовили на горелке кашу и чай. Разумеется, костры на территории заповедника жечь запрещено. Вернулись в лагерь примерно в 13-30, быстро собрались, свернули палатки и минут через 40 выступили в направлении Бабук-Аула.
Эта часть маршрута показалась нам особенно живописной. Тропа по направлению Белореченского перевала (1782 метров) идёт на подъём, сквозь лес, периодически выходя на обзорные площадки, с которых открываются виды на Армянский хребет, ущелье и склоны, пестрящие яркими осенними красками. Миновали поворот на малый ледник, затем прошли с видом на огромную пещеру под Фиштом, но решили не тратить время и силы на подъём к ней, и часа через полтора после выхода зашли на перевал, где отдохнули и немного перекусили.
После перевала тропа уходит направо, как бы огибая Фишт по часовой стрелке, сначала немного вниз, затем снова вверх. В одном из кратерообразных углублений рельефа встретили одиноко пасущуюся лошадь, которая стояла на месте и смотрела в одну точку, ни разу не пошевелившись. Через некоторое время увидели вдали две группы строений. Первая была похожа на старую советскую турбазу из треугольных домиков, вторая состояла из множества домишек и балаганов, там же паслось несколько лошадей и было видно присутствие людей (как сказал егерь, там постоянно живёт армянская диаспора).
Примерно через километр после этого поселения вы вышли на Черкесский перевал (1836 метров), где егерь и советовал нам ночевать. Действительно, солнце близилось к горизонту, нужно было выбирать место для стоянки. Марина пошла по гребню направо от перевала, я — налево, чтобы поискать укромное место с плоской площадкой для палаток. В итоге выбрали полянку на моей части хребта, неподалёку от подножия горы Маврикошка.
Отсюда открывался отличный вид на ущелье вниз по маршруту, куда мы пойдём завтра, а также на окрестные горы, в том числе и Фишт, но уже с другой стороны по сравнению с прошлой ночёвкой. Также локация примечательна тем, что отсюда видна часть «дачи путина», для которой перекрыли кольцевой маршрут вокруг горы Фишт (сейчас там у них горнолыжные трассы). Всю ночь над дачей горели прожектора и отдалённо слышались звуки работающей техники.
Ночёвка также выдалась холодной: к утру палатки снаружи были покрыты корочкой льда. Марина и Дима проснулись пораньше, чтобы сфотографировать рассвет, но небольшая облачность смазала картину. Пока мы сидели и завтракали, воздух наполнило тарахтение приближающегося вертолёта, одного, а затем и второго. Издали было видно, что на подвеске они несут какие-то грузы. Сначала мы пошутили, что это свежие круассаны на завтрак на «дачу Путина», но вертолёты Ми-8 действительно именно там отцепили грузы и ушли обратно к морю. Пока мы собирались и выдвигались на маршрут, оба вертолёта успели сделать по четыре ходки туда-обратно (одна ходка у них занимала около 20 минут), а затем мы их слышали весь день (!) и весь день следующий, причём к ним присоединился ещё и третий вертолёт КА-27, отличающийся звуком двух спаренных винтов. Все три вертолёта были с символикой МЧС — вот на что идут наши деньги и как распоряжается своими ресурсами министерство. Итак, сегодня весь наш маршрут состоял из сплошного спуска, причём примерно 3-километровая его часть должна была быть довольно опасной, а заночевать мы должны были в приюте Бабук-Аул (нечто похожее на приют Фишт), но со слов егерей там уже никого из людей не было.
Тропа шла сначала с довольно пологим градиентом, периодически пересекаемая ручьями, затем действительно начался очень крутой и глинистый спуск среди деревьев, и если бы погода была сырой, он был бы весьма неприятен. В одном месте тропа и вовсе превратилась в жёлоб глубиной около двух метров, по которому мы и шли (а в дождь по нему, видимо, бежит вода). Сегодня мы должны были сбросить около полутора километров высоты, и чем ниже мы спускались, тем меньше признаков осени оставалось вокруг и тем больше зелени появлялось. Было ощущение приближения к морю. Начали появляться представители южной флоры: грецкие орехи и съедобные каштаны, которых мы насобирали и поели на одной из остановок.
К обеду вышли на кордон Бабук-Аул — аккуратную группу хозяйственных построек за невысоким забором, с собственной пасекой. Снаружи на поляне обустроено место отдыха со столом и лавками, где мы и решили приготовить еду, хотя до конечной точки сегодняшнего маршрута оставалось не более трёх километров. Компанию нам составила местная чёрная кошка. Пока обедали, на кордон приехали егеря и сказали, что приют Бабук-Аул за грушами и грецким орехом навещает медведь. Пошутил он или нет, мы так и не поняли. После еды двинулись дальше, и довольно скоро пришли к приюту, представлявшему собой поляну, обнесённую высоким забором, на территории которой располагаются несколько деревянных построек открытого типа, но с кровлей, помосты для установки палаток, туалеты, душ и даже есть вода в кранах (идёт самотёком из ручья выше по склону). Кроме нас тут, действительно, никого не было, а на территории поляны и вправду росли огромные груши и грецкий орех. Грушу мы насобирали и сварили из неё неплохой компот, а грецкий орех каждый желающий мог расколоть и съесть, но мне местные орехи не особо понравились: они трудно чистились и сильно крошились. Палатки поставили на помостах, так как по ощущениям здесь было очень сыро, и никто не хотел повторения ночёвки на приюте Фишт. Вечером даже попытались пожечь костёр на специальном костровище, но все дрова были отсыревшими и не хотели гореть. В итоге на розжиг потратили часа полтора, непрерывно размахивая опахалом, чтобы стимулировать горение, но внятного жаркого костра всё равно так и не получилось. Посидели немного, помёрзли и пошли спать. Завтра нам предстояла финальная часть маршрута — 18-километровый переход до Солох-Аула.
Ночь выдалась не холодной, но сырой. Палатки опять запотели изнутри, и просушить их полностью до выхода так и не получилось. После завтрака выдвинулись в путь. Маршрут сегодня не предвещал ничего интересного, так как проходил по грунтовой дороге. Небольшой отрезок шёл по территории заповедника, далее мы вышли за его КПП, и начали встречаться туристы и местные жители на уазиках и прочих машинах с высоким клиренсом. Дорога петляла серпантином по склону ущелья, в глубине которого, всё увеличиваясь в размерах, шумела река Шахе.
У Димы начал разваливаться ботинок (отклеивалась подошва, которая разошлась во время сушки в домике на Цице), и сначала её пытались примотать изолентой, затем просто оторвали по вcей длине. Так мы и добрались до Солох-Аула, под конец уже считая оставшиеся километры, так как утомились от этой не очень живописной дороги.
В Солох-Ауле начинается асфальт и есть автобусная остановка, с которой можно уехать в Дагомыс — часть Большого Сочи. Такси мы пытались вызвать в разных компаниях, но у тех либо не было подходящих машин, либо они просто не хотели сюда ехать. В итоге дождались на остановке автобуса, переодевшись в это время в лёгкую одежду и кроссовки. Дима распрощался с ботинками, положив их в урну. Расстояние до Дагомыса небольшое, около 35 км, но автобус шёл больше часа, так как дорога петляла серпантином по ущельям, а затем добавились и пробки в самом городе. Первым желанием у всех стало поесть настоящей и вкусной еды, и мы дружно завалились в маленькую и ничем не примечательную кафешку (но с хорошими отзывами) под названием 555. Меню кавказское, есть блюда как грузинской, так и абхазской кухни. Глаза разбежались, и все позаказывали себе того-сего, не подозревая, какие огромные тут порции! Но отступать было поздно, и мы справились со всей принесённой едой, правда заметно округлившись от неё. А еда действительно очень вкусная и аутентичная, так что не пожалели, что заглянули именно сюда, да и по деньгам вышло очень недорого. После обеда выкатились на улицу и заказали такси до Сочи, так как ребята попросили меня устроить им экскурс по центральной части города. Сказано-сделано, выгрузились возле морпорта, обошли его кругом и двинулись вдоль набережной по направлению к Адлеру.
Неподалёку от морпорта присели на пляже, а мы с Мариной даже искупались на радостях (вода вполне приемлемой температуры, особенно для середины октября). На улице постепенно смеркалось, и в сочинский дендрарий нас уже не пустили, так как он через пол часа закрывался. Ну что ж, настало время выдвигаться в Адлер, где нас ждал ночлег.
Про жильё стоит рассказать отдельно, поскольку я заказал его буквально пару часов назад и практически наугад, руководствуясь только расположением (возле центрального рынка) и низкой ценой — всего 3192 рубля за пять (!) человек. Прибыв на место, мы были приятно удивлены: по адлерским меркам очень неплохая гостиница, чистый двухкомнатный номер с большой двуспальной кроватью, раскладным креслом и двухэтажной кроватью (пять спальных мест), туалетом и горячим душем, телевизором, холодильником, а во дворе нам предложили бассейн с подогревом (вода 34 градуса), работающий до 22-00. Чтобы успеть погреться в бассейне, мы побежали в город, чтобы перекусить и купить немного алкоголя и фруктов. Ужинали сладкими булочками в кафе Cinnabon на центральной улице. Потом мы с Мишей купили тихорецкого пива, Даша с Димой взяли вина. Также возле рынка была вечерняя распродажа фруктов по бросовым ценам, и ребята взяли винограда и хурмы. Посидеть с вином и фруктами у бассейна у нас не получилось, потому что там оказалось неожиданно много народа, причём дети постоянно прыгали с бортика в воду, окатывая всех вокруг брызгами, так что мы просто постояли в тёплой воде и погрелись после недели постоянного кутания в тёплые вещи. Ну а затем уже оделись и переместились на балкон нашего этажа, где за столом посидели спокойно со стаканчиком, обсудили наш поход и планы на завтра.
Ну а с утра мы решили погулять по городу. Благо, это моё пятое посещение Адлера, так что я ориентируюсь здесь без навигатора. Сначала мы позавтракали в кафе «Хлеб-соль», затем я отвёл ребят на рынок за съестными и не очень сувенирами, далее мы отправились в парк «Южные культуры», по пути заглянув в магазин «Триал спорт», чтобы отдать оставшийся у нас газ. Парк с момента моего последнего посещения в 2007 году сильно облагородили. Раньше он имел полузаброшенный вид, теперь же проведена реконструкция, есть хорошие тропинки, указатели, названия почти всех растений подписаны на табличках, пруды расчищены, и в них живут утки, белые и чёрные лебеди, водяные курочки. Нагулявшись по парку, мы пообедали в одной из столовых на левом берегу Мзымты, перешли по пешеходному мосту на правый берег и в районе погранзаставы устроили купание в море. Вода, как и вчера, была приемлемой температуры, особенно если в ней не стоять на месте, а двигаться. Искупались все, а помимо нас купался и другой народ, так что нельзя сказать, что это выглядело как-то экстремально.
Проводили Марину с Мишей на самолёт (они улетали первыми из нас, в восьмом часу вечера), а сами пошли гулять по набережной в сторону курортного городка и обратно, особенно нам запомнился виртуозный продавец сахарной ваты @david_shtorm, изготавливающий её под песни Майкла Джексона, и дедушка-танцор, который тут же, присоседившись, зарабатывает свою копейку. После набережной забрали рюкзаки в гостинице и решили до 23-00 посидеть в местном фудкорте, заодно и поужинать. Но уже в 22-00 нас начали настойчиво оттуда выпроваживать (оказывается, по воскресеньям он работает до 22-00). Делать нечего, отправились в «Апельсин», центр ночной жизни Адлера, хотя сейчас уже конец туристического сезона, и народа ощутимо меньше. Там Дима с Дашей выпили ещё по чашке кофе, я же просто переупаковал рюкзак, подготовив его к перевозке в багаже самолёта. После этого мы вызвали такси и минут за 15 домчали до аэропорта. Сначала улетел Дима, потом мы с Дашей часа два сидели в зале ожидания, и вот мой рейс, а Даше предстоит ещё позже лететь сначала в Питер, потом в Москву. Самолёт нынче летит не напрямую, а окружным путём чуть ли не через Казахстан, так что дорога до Москвы занимает почти четыре часа. В Домодедово, получив багаж, я решаю не связываться с общественным транспортом, а еду на такси прямо в Ногинск, и к половине девятого утра я уже дома. Вот такое вышло путешествие через горы к морю!
Протяжённость походного маршрута составила около 105 километров с набором высоты почти 5000 метров, трек показан ниже.
Посмотреть все фотографии из моего похода можно в галерее:
