На понедельник, 17 августа, была запланирована поездка на Горелый вулкан с восхождением к его кратеру. К 7 часам утра мне нужно было подойти к месту отправления вахтовки, поскольку стартовая точка загрузки находилась в пяти минутах ходьбы от моей гостиницы.
Несмотря на разницу по времени с Москвой в 9 часов, я хорошо выспался и утром чувствовал себя довольно бодро. А когда открыл шторы, то в лучах рассвета увидел за окном всю группу домашних вулканов (слева направо): Корякский (3456 метров), Авачинский с двумя вершинками (2741 метр) и Козельский (2189 метров). Как можно спать, когда видишь такое.
Наскоро позавтракав тем, что удалось вчера вечером купить в магазине, отправляюсь в путь. Продуктовые магазины в Петропавловске-Камчатском — это вообще отдельная тема. Магазинов с приемлемым ассортиментом очень мало, а продукты с короткими сроками годности продаются уже на его излёте. Так что нужно обязательно проверять всё, что покупаешь, и то не факт, что оно окажется не испорченным. В гостинице мне умудрились продать даже просроченное пиво местного пивоваренного завода. На полуострове проблемы с логистикой: самолетом доставлять очень дорого, на доставку кораблем уходит до трех месяцев (более свежих продуктов мне практически не попадалось). На прилавках встречается еда из Кореи, Владивостока, Калининграда, Кирова, ну и, конечно, основные федеральные бренды.
По указанному адресу вахтовки не нахожу, и только углубившись во дворы нахожу одиноко стоящий оранжевый «Камаз» без водителя и каких-либо признаков жизни. Но через пару минут появляются два человека (наши гиды), которые оперативно начинают перетаскивать из дома в машину кучу всякого снаряжения. Тогда еще я удивился, зачем на однодневную поездку нужно столько всего. Затем мы грузимся и начинаем колесить по городу. Сначала заезжаем за поваром, где загружаем еще несколько ящиков снаряжения. Затем посещаем заправку, где водитель заливает полностью два бака солярки (на вахтовке установлен дополнительный бензобак). Потом делаем две-три остановки для подбора остальных участников группы.
В итоге из города мы выезжаем лишь спустя полтора часа с момента старта. Среди группы по формату одежды туристов я не вижу. Есть пожилая пара с Алтая, остальная часть — преимущественно молодежь, одетая по-московски, в короткие штанишки, тряпичные кроссовки, а ведь мы едем в горы, где может лежать снег. По дороге сидят, уткнувшись в свои телефоны, слушают музыку. Дорога сначала идет асфальтовая, далее начинается хороший плотно укатанный грунт. Наконец, первая остановка у моста через реку Паратунку с видом на Вилючинский вулкан. Восхождение на него запрещено, потому что якобы с его вершины можно увидеть чего не следует в закрытом городе Вилючинске.
Погода с утра радует. Яркое солнце, синее небо и редкие облака. Но будет ли так же на вулкане? Совсем не факт. Немного размявшись, отправляемся дальше. Дорога начинает подниматься серпантином в гору, и через некоторое время мы выезжаем на Вилючинский перевал.
Виды с перевала открываются просто потрясающие, но очень важно попасть сюда в ясную погоду, так как в противном случае не будет видно абсолютно ничего, как и произошло в следующий раз, когда я тут оказался по пути в Малую долину гейзеров. Как ни странно, я встречал туристов, которые прилетели всего на четыре дня и пытались галопом что-то успеть посмотреть, и они как раз не попали в погоду.
На перевале стоят три забавных деревянных истукана, с которыми так любят фотографироваться туристы. Удалось поймать момент, когда рядом с ними никого не было. А вообще на перевале постоянно много людей, так как здесь останавливаются все вахтовки и джипы, едущие из города на Горелый и Мутновский вулканы, а также на геотермальную станцию к Малой долине гейзеров.
Здесь выполнено небольшое благоустройство: установлено несколько видовых лавочек, поставлены информационные стенды с изображением местных растений и цветов, также обычно стоит машина-кофейня, где можно купить стаканчик свежесваренного кофе. Ну а сами туристы уже соорудили целую поляну с каменными турами. Данное развлечение приняло на Камчатке по истине большой размах (поляны с каменными башенками встречаются повсеместно) и мне оно не понятно, так как тур должен ставиться покорителем на вершине горы как доказательство его там присутствия, а не кем попало где попало как стадный рефлекс.
После перевала дорога становится всё хуже. Она разветвляется на два направления: налево — на Мутновскую геотермальную электростанцию и направо — на Горелый вулкан. Вахтовка едет всё медленней, и всё чаще приходится прибегать к ее внедорожным возможностям, пересекая глубокие колеи и поднимаясь/спускаясь по очень крутым склонам. Хотя в целом дорогу именно на Горелый я бы не назвал экстремальной. Она довольно тряская в финальной части и в общей сложности занимает 3-4 часа в одну сторону, в зависимости от мастерства водителя и от типа транспорта. По бездорожью все водители ездят на полуспущенных колесах для большей проходимости. На «Камазе» стоит система автоподкачки, так что водитель просто нажимает кнопку, и давление в колесах подгоняется под нужную цифру. Джиперы же качают насосами.
Примерно в полдень мы прибыли к подножию Горелого вулкана и сразу поставили большую кухонную палатку, чтобы повар во время нашего гуляния приготовил обед. Также мы быстро попили чай из термосов, перекусили бутербродами и отправились в путь, захватив с собой воду и сухой паек (всё это предоставляется организаторами). По желанию можно было взять трекинговые палки, но я в этот раз купил свои и ходил с ними. Москвичи так и пошли на вулкан в кроссовочках и коротких носочках.
Маршрут восхождения несложный. На склоне мы встречали как пожилых туристов, так и людей с маленькими детьми лет от пяти и старше. Главное просто быть в тонусе и в состоянии пройти около 10 километров пешком. Практически сразу мы вышли на снежник и даже пересекли по нему один стремительный горный ручей, а остальная часть подъема была по камням и лаве. Внизу, в долине, виднеется три ярких пятна: желтое — наша кухня, оранжевое — наш «Камаз» и зеленое — это кухня другой группы, приехавшей вчера. Левее находится Сухое озеро, пересыхающее в более жаркие сезоны.
Выше по склону мы огибаем бурого цвета побочный шлаковый конус. Тут нужно начать рассказывать про проявления вулканизма. Вопреки обывательскому преставлению, вулкан довольно редко извергается через тот же самый кратер, который находится на его вершине. Объясняется это довольно просто: при подъеме магмы из недр земли ей проще прорваться через более слабое место, нежели вытолкнуть окаменевшую пробку в старом жерле весом в миллионы тонн. Вот так на склоне вулкана или же поодаль от него открываются выходы , по бокам от которых начинают расти шлаковые конуса. В данном случае конус небольшой и уже давно отработавший. Но иногда давление газа и магмы таково, что верхняя часть постройки вулкана взрывается и просто улетает вверх и в стороны, образуя при этом гигантские кратеры, именуемые кальдерами, которые в диаметре могут достигать десяти и более километров. А внутри кальдеры постепенно начинают расти новые вулканчики, и цикл может повторяться.
Пересекаем ручей. Даже сейчас, в середине августа, местами он окружен ледником, который не тает, будучи прикрытым сверху шлаковой пылью. Вообще сезоны на Камчатке несколько смещены, и наиболее благоприятными для туризма месяцами являются август и начало сентября. В конце сентября обычно все вулканы уже в новом снегу, а в июле они в старом снегу, который тает, проваливается, и проехать по нему не может не только тяжелая вахтовка, но и джип. А вообще снега в горах выпадает до 20 МЕТРОВ, вот и судите.
Погода начинает портиться, и если вниз в долину всё хорошо видно, то кратер вулкана скрывается в облаке. У меня есть мембранная одежда на случай дождя и снега, но я не уверен, что она есть у остальных. Идём очень медленно, постоянно останавливаемся и ждём отстающих. Группа хоть и молодая, физически все довольно хилые, даже алтайские бабка с дедом на их фоне смотрятся неплохо. Также песок и камни засыпаются в тряпичные кроссовки, и народ его часто вытряхивает. Навстречу с вершины спускается группа и говорит нам, что там «ничего не видно». Что ж поделаешь, не разворачиваться же теперь…
Наконец, выходим на борт кратера. Сначала действительно ничего не видно, перед нашими глазами просто пелена из тумана, но через каких-то пять минут порыв ветра поднимает облако и выносит его из кратера, и перед нашими глазами открывается голубое озеро. Для красного словца многие в отчетах пишут, что оно кислотное, но на самом деле именно это озеро состоит из обычной воды, и энтузиасты даже плавают в нем на сапах. А настоящее кислотное озеро бирюзового цвета можно увидеть в кратере вулкана Малый Семячик, но только с вертолета. Поскольку я туда не попал, фотографии у меня нет, а чужие размещать не буду. 🙂
Продвигаемся по кромке кратера вправо, и перед нами открывается еще один кратер. На самом деле, в современной постройке Горелого вулкана ученые выделяют три конуса с 11 слившимися кратерами, но глазами стороннего наблюдателя это похоже на два кратера, располагающихся восьмёркой. Во втором кратере тоже есть маленькое озерцо, а также присутствуют фумарольные поля желтого цвета — это участки выхода на поверхность вулканических газов с большим содержанием серы, которая и окрашивает породу в такой цвет, а сами газы формируют над вулканами характерные облака.
Горелый вулкан является действующим. Да, действующий вулкан не обязательно заливает лавой всё вокруг и коптит стратосферу, он может просто вот так потихоньку поддымливать, а потом взять и в один прекрасный день взорваться или придумать ещё чего-нибудь получше. Горелый извергался в современный исторический период (голоцен — последние 12 тысяч лет) более 50 раз, и наиболее современная его активность датируется 2010 годом, когда происходил более активных выброс газов и наблюдались колебания земной поверхности. Самая высокая точка вулкана — 1830 метров, но мы туда, конечно же, не пошли из-за постоянно отстающих туристов.
Побродив еще немного вдоль кратера и выпив горячего чая, мы начинаем спуск обратно в лагерь. Это мероприятие более быстрое, но при этом обычно не менее технически сложное, особенно для людей с больными коленями. Плюс необходимо учитывать особенности грунта — свободно ли это лежащий шлак, который едет под ногами, твердая ли лава или же скользящий снег. Трекинговые палки при этом помогают как в устойчивости, так и разгружают колени, но многие этого не понимают и пренебрегают.
По пути узнаю от алтайских туристов, что они, оказывается, остаются в лагере с ночевкой (вот зачем столько снаряжения!), а завтра с утра сразу идут на вулкан Мутновский. В моих планах также было восхождение на Мутновский, так что я был удивлен, почему организатор мне сразу не предложил двухдневную поездку, чтобы не ездить туда-сюда в город (потом на мой вопрос он ответил, что он не предложил, поскольку я не спрашивал :-). Спустившись в лагерь, мы пообедали настоящим борщом и котлетами, которые за это время приготовил наш повар. А затем я договорился с гидом, чтобы он по спутниковому телефону (сотовые в горах не ловят) связался с организатором и оставил меня также на ночевку. Поскольку были и запасные коврики, и спальники, и место в палатке, я остался ночевать, чтобы на следующий день отправиться уже на новый вулкан. А за сегодня прошагали менее 11 км с набором высоты 839 метров.
Расширенная галерея этого дня:
Хорошо написано!