Утро в Верхнем Писанге началось не с кофе. Проснувшись как обычно по будильнику в 6 часов, я выглянул за занавеску и увидел довольно привычную картину пасмурного раннего утра и решил поваляться ещё минут пять. Но тут на улице послышался нарастающий грохот, а затем задрожало всё наше деревянное здание.
Хотя я никогда не попадал под лавину и даже не видел её вживую, первая моя мысль была именно такая: лавина! Но откуда здесь лавина, мы находимся не на снежном склоне, да и горы над нами без снега, мы вчера ходили — видели. Всё это пронеслось в голове за секунду, потом я снова выглянул в окно и увидел темноту, в которой яростно кружили снежные вихри и что-то наподобие града долбило по крыше.
Поскольку погода изменилась за считанные секунды, следующей моей мыслью было, что пришёл шквал, снежный заряд. Максим тоже присел на кровати огорошенный, мол, что делать? Ну а что делать, если шквал — то пережидать, в горах бывает всякое. Гостиницу не снесло, значит всё в порядке. Ну а дальше так же внезапно снег прекратился и начало проглядывать солнце.
На улице послышалось весёлое улюлюканье других туристов, так что выполз на разведку и я, чтобы попутно почистить зубы возле общественной мойки. Вся округа побелела. На веранде царило оживление, народ стримил, болтал по телефонам и так далее. Я нашёл на кухне хозяина лоджа и спросил, будет ли сегодня ещё снег. Он спросил: «Снег? Нет, сегодня будет отличная погода. Да и это был не снег, это была лавина с Аннапурны-2!»
Оказалось, что ровно в 6 часов утра со склона Аннапурны-2, обращённого прямо на Писанг, сошла крупная лавина — Аннапурна стряхнула снег с бровей. Некоторые даже успели заснять на видео, как снежная туча пронеслась вниз по ущелью, выходящему к долине Марсианди, но не остановилась в нижней точке, а понеслась вверх на противоположный склон, где и находится Верхний Писанг, и в стороны по долине Марсианди, теряя свою силу. Так что нам достались только остатки первичной мощи, но и это было довольно жутко. На фотографии выше видно, где заканчивается конус выноса и проходит граница снега, а дальше снова бесснежные просторы.
Сегодня нам нужно было дойти до Мананга, крупного поселения и местного областного центра, в котором даже есть небольшой аэропорт для локальной авиации. Вышли из лоджа как обычно в 7-15 и сначала оделись потеплее, но буквально через пол часа начало пригревать солнце, окончательно распогодилось, так что пришлось раздеваться.
Примерно в трёх километрах от Верхнего Писанга начинается знаменитый очень крутой 400-метровый подъём в Гяру. Перед ним мы миновали длинную стенку, в которой когда-то, по всей видимости, были молитвенные барабаны, а сейчас ниши заполнены камнями с выгравированными мантрами.
Далее мы перешли по очередному подвесному мосту к подножию горы, которую нам нужно было штурмовать. Тут рядом идёт автомобильный серпантин и пешеходный серпантин, иногда они пересекаются друг с другом. Группы туристов, гиды и портеры медленно ползут вверх, делая частые остановки. Всё же, высота уже начинает сказываться, Гяру стоит примерно на 3800.
Здесь уже нет ни одного намёка на снег и на утреннюю Лавину. Солнечно, тепло и даже местами жарко, особенно с рюкзаком за спиной на подъёме. Потихоньку-полегоньку и мы забираемся наверх, оттуда слышны радостные возгласы туристов, завершивших сложный подъём.
На краю Гяру устроена обзорная площадка, с которой просматривается весь склон, по которому мы поднимались, и долина реки в сторону Писанга, откуда мы пришли (на фото показываю пальцем). Тут же стенка с маленькими барабанами и домик с одним гигантским. Покрутили их и мы, пока отдыхали.
Гяру — деревушка небольшая, но поток туристов стабилен, и все хотят отдохнуть после крутого подъёма, так что местные хозяйки отлавливают путников и приглашают отведать горячих пирожков с яблоком и корицей. Не устояли и мы от такого предложения. Посидели минут 15, выпили по чашке масалы (по 200 рупий), а я купил и пирожок за 250.
В этой же кафешке встретили русских туристов, которые шли в обратную сторону из Мананга в Писанг. Они рассказали, что дальше хорошая дорога без наборов и даже немного вниз. Как потом выяснилось, шли они по автомобильной трассе, наш же трек был проложен через горы и был сильно сложнее.
Деревня Гяру понравилась своими узкими улочками и аутентичной каменной архитектурой, практически без туристических новоделов. Тут встречались такие же деревянные лестницы из выдолбленных брёвен, как в Одаре. Идём дальше.
Маршрут проходит по автомобильной дороге, она широкая и плотная, без затяжных крутых подъёмов, но общий градиент всё равно положительный. Самих же машин тут уже не встречается. Кажется, по пути нам не попалось ни одной.
Периодически попадаются европейские туристы с гидами и портерами. Особенно много шума производила итальянская группа, так что мы отпустили их на почтительное расстояние, чтобы идти самим по себе.
Виды вокруг очень красивые. Но сосны становятся заметно более низкорослыми, в подлеске встречаются только можжевельник и какие-то кусты пока ещё без листвы, а вот земля абсолютно бесплодна, только какие-то колючки и высохшая редкая трава.
По пути и чуть ниже по склону попались развалины старого монастыря, стоящие на краю горы над обрывом. Интересно было бы туда сходить, но из экономии сил и ввиду дальней дороги отказались от этой мысли и продолжили путь в основном направлении.
Часто встречаются небольшие ступы и гирлянды флажков, натянутые между деревьями. Много их мы видели и высоко на склонах гор, куда довольно сложно забраться и даже не видно каких-либо троп. Это уже чисто местные святыни, и кроме монахов туда вряд ли кто-нибудь ходит.
Впереди показалась вершина Аннапурны III (высота 7555 метров), известной своими технически сложными склонами. Первое восхождение на неё состоялось в 1961 году, а совсем недавно, в ноябре 2021 года, украинской экспедиции со второй попытки удалось взойти на гору по юго-восточному гребню, что ранее не удавалось никому.
Далее мы подошли к деревне Нгавал (3657 метров), на входе в которую стоял очередной портал. Сама деревушка ничем не примечательна и по большей части состоит из новостроев туристической инфраструктуры. Тут много лоджей и, соответственно, кафе, поэтому группы туристов оседают в этом месте на обед, а некоторые даже и на ночёвку, чтобы разбить сложный переход до Мананга на две части. Мы же решили идти дальше и перекусить попозже, когда найдём какое-нибудь красивое место.
Несколько симпатичных домиков в Нгавале всё же нашлось. Непальцы очень любят резьбу по дереву и активно используют её в декоре старых и новых домов. В Катманду и городках по пути к Бесисахару нам часто попадались целые мастерские, где человек по десять сидели и вырезали специальными стамесками каждый свою деталь, которые дальше собираются либо в мебель, либо в двери/окна.
Повстречалось тут и очень интересное древнее развесистое дерево, частично умершее, украшенное молитвенными флажками, а под ним — очередная стенка с молитвенными барабанами. На сухих ветвях висело несколько коровьих или ячьих черепов с рогами.
В долине за Нгавалом паслись разномастные худые коровы с телятами. За неимением травы одна из коров жевала более молодые кончики веток на кустах. Телята вроде как щипали сухую траву. На таких кормах большую массу не наберёшь…
В долине было очень ветрено и как-то неуютно, поэтому на перекус мы расположились только спустя километр, когда миновали квадратное здание действующего монастыря (заглянули во двор через ворота и ничего интересного не увидели) и начали спускаться вниз через симпатичный сосновый лесок.
Сбросили по склону метров триста и оказались на окраине деревушки Чулу, где было два варианта дальнейшего пути: вниз по автомобильной дороге или вверх через гору — по пешеходной тропе. Максим склонялся к первому варианту, но я настоял на втором, так что нам пришлось снова набирать триста метров, которые мы только что сбросили.
Верхняя тропа малохоженная, туристы предпочитают более простой путь понизу. В итоге мы поднялись примерно до высоты 3900 и шли в одной поре, обозревая окрестности. По пути встретились большие стада коз, которых куда-то гнал пастух. А чуть дальше мы обнаружили и строения, которые, скорее всего, служили ночлегом для рогатых — эдакие каменные домики, но без окон, только с дверями, которые открываются вовнутрь.
Высокогорная часть трека длилась примерно 3-4 километра, после чего вдалеке показалась Брака и начался постепенный спуск. Погода тем временем становилась всё более хмурой, дул сильный ветер с юга (со стороны Писанга).
Брака — очень интересная и аутентичная деревня, как бы прилепившаяся на склоне такой же интересной выветривающейся горы. Почти все дома тут каменные, а в верхней части располагается множество религиозных строений: ступ и чортенов. К сожалению, мы были уже довольно уставшие после длительного перехода, так что не смогли походить по деревне и поближе с ней ознакомиться…
Тем не менее, тропа проходила прямо через Браку, так что общее впечатление о ней мы составили. Кстати, есть ещё одно ответвление от кольца Аннапурны, которое у нас было в резерве на случай закрытия трейла на Тиличо — Айс лейк. Часто туристы останавливаются в Мананге (3540) на пару дней и ходят на Айс лейк (4600) одним днём на акклиматизацию. Так вот, трейл этот проходит как раз через Браку и выше в горы.
Посреди Браки устроено пастбище, которое немного подболочено стекающими с гор ручейками, поэтому тут растёт травка, и можно встретить коров, яков и помесь между ними, а также лошадей. Все они не спеша бродят туда-сюда, мелодично позванивая колокольчиками. Медитативное зрелище, можно сесть и надолго залипнуть.
То же пастбище с другого ракурса на фоне белоснежной ступы. А вот откуда-то оттуда сверху и справа мы сейчас пришли и туда же нужно идти на Айс лейк.
После Браки тропа выходит на автомобильную дорогу, по которой основная часть туристов и топает. Дорога эта прямая, ровная и довольно скучная. Пока я фотографировал портал на входе в Мананг, Максим наводил мосты с непонятно откуда появившимися двумя туристками из России. Кажется, их же мы видели и в Гяру в начале дня и вроде как они шли с портером.
Но от портала до самого Мананга оказалось ещё больше километра пути, и когда мы заходили в сам городок, начинал срываться мелкий снег. День выдался долгим (доползли лишь к 15-00), а переход — самым сложным за последние дни. Хотя потом каждый новый день обновлял это ощущение, и дело было наверняка в нарастающей с каждым днём высоте.
Ввиду усталости и испортившейся погоды захотелось чуть большего комфорта, чем тот, что у нас был в последние дни. Нужно было по-человечески помыться, побриться и привести себя в порядок, так что в гостинице (а тут это была именно большая гостиница) я затребовал номер с туалетом и душем, и мы поселились в практически люкс по местным меркам за 3000 рупий, что на наши деньги всё равно выходит всего на 1800 рублей.
Так что приняли хороший горячий душ и отправились обедать в столовую (в комнатах всё равно очень и очень холодно). На обед взяли по куриному супу с грибами за 695 и по имбирному чаю за 180, после чего вернулись до ужина в номер, чтобы отдохнуть и посидеть в интернете — отправить знакомым приветы и фотографии, почитать новости.
На ужин пошли в районе 7 часов вечера и отведали местное блюдо Кху — это густой суп с овощами, картофелем, макаронами и мясом яка — по 865 рупий, а также взяли одну на двоих порцию овощных мо-мо за 575 и по масале за 230. Завтрак заказали на 6-30 утра, здесь он уже стоил 1050 рупий и состоял из омлета, фасоли, тостов с джемом и кофе.
Сегодня ногами прошли порядка 21,5 километра с общим набором больше 1000 метров.
Расширенная галерея за 4 апреля:
