Технически в этой статье речь пойдёт про целых два дня, 9 и 10 апреля, просто первый из них мы практически полностью провели в автобусе, и выделять его в отдельное описание не вижу смысла.
Итак, 9 апреля мы проснулись в 7 часов, довольно поздно по меркам последних дней, но торопиться нам было некуда, поскольку автобус отправляется только в 9 часов утра. Позавтракали заказанным с вечера омлетом, собрались и вышли из гостиницы примерно в 8-15 вместе с человеком, который должен показать наш автобус.
Прошли насквозь через весь Муктинат, он оказался довольно небольшим (не более 500 метров в длину), несимпатичным и грязным. На окраине располагается огромная автобусная стоянка и домик-касса. Провожатый подвёл нас к этой кассе, где я передал работнику бумажку, которую дал мне хозяин гостиницы. Как я понял, это было подтверждение нашей вчерашней брони. Заплатили по 1600 рупий с человека и сели в автобус. Вещи на этот раз поместились в большое багажное отделение позади.
С небольшим опозданием началось движение, при этом в автобусе ещё оставались свободные места. Нам повезло сидеть на самом последнем диване, а рядом ехало ещё трое россиян, остальные пассажиры были иностранцами либо непальцами. Покхара находится на высоте 900 метров над уровнем моря, так что нам сегодня предстояло сбросить целых 2800 метров с Муктината, стоящего на 3700.
Сначала дорога была хоть и серпантинистая (всё время под гору), но асфальтовая и вполне себе неплохая, что внушало оптимизм. Иногда на прямых участках автобус даже разгонялся километров до 70-80, но основную часть времени мы ехали 30-40 по петлям дороги. За окном всё выглядело довольно безжизненно. Листья ещё не распустились, и яблоневые сады, коих здесь очень много, стояли голыми.
Довольно быстро проехали поворот на Кагбени (на фото ниже) — деревушку, до которой у нас был нарисован один из альтернативных треков на случай закрытия тропы на озеро Тиличо, если будут лишние дни. Но сегодня мы просто посмотрели на неё из окна. Кто знает, может когда-то я вернусь с более широкой программой, и тогда смогу посетить все эти места.
Через минут 20 после Кагбени мы въехали в Джомсом — городок, из которого технически мы и должны были ехать на автобусе завтра, если бы дошли сюда пешком. И тут начались сплошные остановки. Сперва, на самом въезде, был полицейский пост и вроде бы пункт контроля ACAP, но мы из автобуса выходить не стали и ничего более не отмечали в своих пермитах. Затем мы въехали, маневрируя по узкой улочке, на подобие крохотного автовокзала, где простояли минут 15. Здесь же к автобусу присоединился мужик на мотоцикле, судя по всему, выполнявший функцию местного агента, который набивает автобус пассажирами до отказа. После вокзала останавливались у пары отелей, где сажали людей, а потом ещё встали у армейской части, где потеряли не меньше 40 минут, пока в уже под завязку наполненный автобус загружали баулы, чемоданы, мешки. Всё это утрамбовывали в грузовой отсек, а потом просто в проход между сиденьями, а поверх всего этого барахла село человек шесть военных, которые ехали на выходные в город.
И даже это было бы нормально, если бы после Джомсома не закончилась дорога как класс, а началась гравийка, петляющая среди утёсов, пересекающая вброд небольшие реки, продирающаяся через взорванные когда-то скалы. Во многих местах разъехаться со встречными машинами вообще было невозможно, так что по очереди проползали такие участки. То вдруг снова появлялся на пару километров асфальт. Я с трудом мог представить, что по такой дороге возможно движение автобусов в принципе.
Через несколько часов была получасовая остановка возле кафе, где желающие могли выпить и перекусить. Выбирались из салона прямо по вещам, стоящим в проходе. Ну а потом начались бесконечные дорожные ремонты и пробки, где скопившиеся в обоих направлениях автобусы, грузовики и легковые машины не могли разъехаться на крохотных участках, и даже мотоциклисты не могли протиснуться и стояли со всеми в очереди. Я уже не запоминал названия этих населённых пунктов. Мы ехали то по одному берегу Кали Гандаки, то по другому, иногда так близко к обрыву, что колёса едва не срывались.
И лишь за пару часов до Покхары дорога снова стала более-менее сносной, но по-прежнему серпантинистой, так как пробиралась по ущельям. В конце даже появилась четырёхполосная автомагистраль, по которой водитель на радостях разогнался. Тем не менее, в город приехали только в 7 часов вечера, то есть, потратили на преодоление 175 километров пути целых 10 часов (аналогичное расстояние на велосипеде я проезжаю за 7-8 часов). Выгрузили наши вещи, и они оказались все в пыли, а на мой рюкзак, судя по запаху, ещё и чьё-то пиво немного пролилось. Поймали прямо на месте такси и за 500 рупий доехали до нашей гостиницы, которую забронировали на две ночи ещё из Муктината.
На улице стремительно темнело, так что мы с Максимом добежали до одной из ближайших кафешек, чтобы поужинать, а потом сходили в магазин, который приметили по пути, чтобы купить пива на вечер. В номере был отличный балкон со столиком и двумя креслами, решили там и провести остаток дня.
Разглядеть что-то ночью было сложно, поскольку стоял туман, было тепло и по-тропически влажно. Где-то вдалеке и вверху красиво горели огоньки, но было непонятно, что это и где находится. Так что просто сидели и приходили в себя после 10-часового переезда. Обратив внимание на необычные звуки, обнаружили домашнего геккона, который сидел на балконе вместе с нами и охотился на насекомых.
Ночью нас разбудила гроза и тропический ливень. Всё гремело, шумело, и в какой-то момент мы поняли, что одно из стёкол на окне разбито (не заметили этого вечером за занавеской), и в него захлёстывает дождь. Потом гроза прошла, и всё улеглось. Проснулись около 7-30 и отправились завтракать в ту же кафешку, в которой вчера ужинали. Она понравилась нам и близким расположением, и ценами, которые были в разы ниже, чем на треке вокруг Аннапурны, а также чем в ресторанах первой линии возле озера.
Покхара — второй по величине город Непала и является курортным, поэтому довольно сильно в положительную сторону отличается от Катманду: здесь нет такого шума, бешеного трафика, узких улиц и грязи. Планировка города, особенно возле озера, проста и понятна, улицы широки и везде имеют тротуары. Много нормальных магазинов, приближенных к нашим супермаркетам, где можно ходить и выбирать товар, а цену смотреть на витрине, а не узнавать на кассе (как в Катманду).
Ну и, конечно, жемчужина города — это озеро Фева, технически являющееся большим прудом на реке Харпан Кола. Наверное, не найдётся ни одного туриста, который бы не провёл на этом озере пару часов, не сфотографировал бы яркие разноцветные лодочки и не прокатился был на них или на катамаранах, байдарках или сапах — здесь есть всё, что душе угодно.
Первым делом мы направились искать билетную кассу, чтобы купить билет до Катманду на завтрашнее утро, но поскольку все пути идут мимо озера, полюбовались на него и сделали несколько фотографий. Так непривычно было в 9 часов утра идти по тихим пустым улицам на контрасте со столицей, где ещё затемно начинает бурлить жизнь.
Произошла такая же история, как и в Катманду: отмеченное на карте место, где должна находиться билетная касса, оказалось закрытым и без всяких признаков жизни. Так что решили идти прямиком на автовокзал, благо до него было всего пара километров.
Есть в Покхаре и своя мусорная река наподобие Багмати в Катманду — Пирке Кола, впадающая в «озеро». Вот умеют в Непале до безобразия загадить казалось бы симпатичные речушки! Была бы она чистой — хоть на каяках и сапах плавай, любуйся на цветущие кустарники по берегам.
Ночная гроза понатворила бед. Встречались на пути поваленные деревья, потянувшие за собой и фонарные столбы…
До вокзала дошли быстро, тут находится сразу несколько представительств конкурирующих перевозчиков, каждый норовит заполучить туриста себе. Покхара — Катманду — очень популярное направление, ежедневно десятки рейсов преодолевают этот маршрут, так что здесь есть из чего выбрать. Я был наслышан о хорошей репутации компании Greyhound, поэтому решили купить билеты именно на этот туристический автобус отправлением в 8 часов утра.
Дальше решили отправиться на World Peace Pagoda, располагающуюся на холме с противоположной стороны озера. Как выяснилось, именно эти огни мы видели вчера вечером где-то наверху. Добраться до пагоды можно несколькими способами: на такси или автобусе — по автомобильной дороге, через озеро — на лодочке к подножию холма и далее по ступеням наверх, либо через парк по серпантинистым тропинкам. Для дороги «туда» выбрали последний вариант.
Парк понравился, он выглядит, как настоящие джунгли со своим ароматным влажным воздухом и стволами, переплетёнными одревесневевшими гигантскими лианами. На тропе кроме нас никого не было, и только в конце мы догнали большую группу школьников, которых вели, судя по всему, на экскурсию.
Выбравшись наверх, свернули сначала не направо к пагоде, а налево на небольшую обзорную площадку. Город и окружающие холмы утопают в тумане — парИт после ночного ливня. Впрочем, как я понял по отчётам других туристов, для Покхары вообще свойственен дождливый климат, и нам повезло, что дождя не было непосредственно днём.
Максим заметил на краю смотровой площадки крупную ящерицу, похожую на дракона. Позже я определил по справочнику, что это калот-кровосос, яйцекладущая ящерица из семейства агамовых, получившая такое грозное название за красные разводы вокруг рта и на шее. Калот питается насекомыми и мелкими позвоночными и умеет больно кусаться. Проверять не стали и пошли на ступу.
По пути тропинка проходит через несколько отелей, расположенных прямо на горе. Виды здесь шикарные и стоимость проживания, наверное, соответствует. Правда добираться до города проблематично: пешком не набегаешься. Внезапно у одной из кафешек увидели портрет команданте.
Пагода Мира находится на высоте 1100 метров, то есть, возвышается над Покхарой примерно на 200 метров. Построенная в 1973 году, она является одной из двух пагод Мира в Непале (вторая стоит в Лумбини, где, согласно преданиям, родился Будда), а всего в мире существует 80 пагод Мира.
Пагода имеет высоту около 35 метров и диаметр примерно 70. Разувшись и поднявшись по ступеням, можно совершить большой или малый круг обхода по часовой стрелке. Мы разуваться не стали и просто поглазели по сторонам с высоты этого памятника культуры, после чего начали спускаться по лестнице к озеру, которое планировали пересечь на лодочке.
Лестница здесь по истине гигантская и хорошо, что нам она досталась не на подъёме, а на спуске, а то Максим обновил бы свой рейтинг нелюбимых лестниц, первое место в котором упрочилось за лестницей между Нижним и Верхним Писангом, в которой он даже не поленился посчитать ступени, и вышло их более 300. Второе место, я думаю, у лестнице в Одар, а третье — на треке из Дарапани в Чаме в районе Багарчапа — Данагю. Но здесь ступеней было ощутимо больше, и по пути нам попадались поднимающиеся снизу подуставшие и погрустневшие туристы.
Глядя на фотографию выше захотелось рассказать о недорогих, но оказавшихся очень качественными вещах, не знающих износа. Самая старая — это мой рюкзак, который побывал даже в Техасе в 2018 году, в Осло и на Шпицбергене в 2019, на Камчатке в 2020, на Кольском полуострове в 2023, в Красноярских Столбах и на Путорана в 2024, а помимо этого я постоянно хожу с ним на работу, за продуктами и разношу птицам 10-килограммовые мешки с семечками зимой. Вторая вещь — это трекинговые штаны Forklaz, которые побывали во всех моих походах начиная с Камчатки, а также поучаствовавшие в сотнях велозаездов, забегов и прогулок. Третья — это кроссовки Asics, имеющие более 2000 километров «за спиной» и тысячи километров в качестве велообуви.
Спустившись к озеру, сразу оказались на лодочной станции, совмещённой с кафешкой. Купили тут и питьевой воды, так как изрядно высохли за время прогулки. Вот что нравится в Непале (и такая же система была в Стамбуле) — что за воду здесь не дерут деньги, как на родине. Хочет человек пить — вот тебе вода по себестоимости. Стоимость литровой бутылки от 20 до 40 рупий = 12-25 рублей (!) в любом магазине или кафе.
На лодках работают перевозчики, стоимость доставки на противоположную сторону озера 500 рупий = 300 рублей. Поездка занимает не более 15 минут, а ты просто сидишь и любуешься красотами вокруг. Я оставил гребцу 100 рупий чаевых, и он был очень рад даже этой небольшой сумме.
Посреди озера располагается островок со станцией наблюдения за рыбой (Fish observation station), к которому массово причаливают прогуливающиеся туристы на лодках, каяках, сапах и катамаранах.
Выгрузившись на берег, пошли в сторону гостиницы, попутно заглядывая в книжные и по совместительству сувенирные магазины, коих здесь десятки и в которых глаза разбегаются от всевозможных вещей: магниты, открытки, книги, непальские флажки, марки и монеты и так далее. Не обходили мы стороной и супермаркеты с прицелом на новые пивные пробки для наших коллекций. В некоторых магазинах ласточки вьют свои гнёзда и что примечательно, хозяева не ломают их, а просто подставляют картонку, чтобы помёт не сыпался на прилавки. Вот она любовь ко всему живому, одобряем!
Обедать пошли в уже полюбившуюся нам дешёвую и вкусную кафешку, а ближе к вечеру снова прогулялись в сторону озера Фева и посидели на берегу, наблюдая за толпами туристов, отправляющихся в плавание на катамаранах и лодках, а также за десятками пролетающих туда-сюда серых цапель и александрийских попугаев.
Определённо, Покхара — это релакс, неспешность. Здесь просто приятно находиться, особенно после продуктивного и утомительного трека в горах. Собирающимся в Непал я бы обязательно рекомендовал побывать в Покхаре, чтобы иметь возможность сравнить этот город со столицей и окунуться в курортную атмосферу.
Вернувшись на балкон гостиницы (конечно же с пивом) мы изумились виду, который открылся перед нами. Острый зуб слева (на фоне которого летит попугай) — Мачапучаре 6993 метра, справа — Аннапурна IV — 7525 и Аннапурна II — 7939.
Вечерело, смеркалось. Горизонт окрасился красивым розовым цветом, а над городом летали дельтапланы и легкомоторные самолётики с туристами — с высоты, должно быть, вид на горы ещё более захватывающий! И тут же мы стали свидетелями удивительной охоты: с заходом солнца начался массовый лёт каких-то ночных бабочек, и за каждой из них вспархивали и затем пикировали вниз местные птицы: священные майны (аналог наших скворцов) и чёрные ворОны. Это было похоже на танец.
Краски заката постепенно меркли и сменялись темнотой, но контуры величественных гор ещё долго стояли на горизонте, а близлежащие холмы и город загорались огоньками и неоном. Местные жители, конечно, ко всему этому привычны и не поднимают голову вверх, но для нас это была необыкновенная красота. Мы прощались с Гималаями. Надолго ли? Я надеюсь, что нет…
В заключение наша небольшая сегодняшняя прогулка по городу.
Расширенная галерея за 9-10 апреля:
