Вот и наступил первый день нашего официального трекингового маршрута вокруг Аннапурны. Встали мы в 6-30, чтобы позавтракать в 7 и выйти в 7-30, и дальше старались придерживаться примерно такого же графика.
Завтрак, заказанный с вечера, стоил по 1000 рупий с человека = 600 рублей, назывался «завтрак трекера» и был похож на тот, что мы ели в гостинице Катманду — каша, омлет, кофе, тосты с джемом и что-то ещё. Мы обычно старались брать такие комплексные завтраки: выходит подешевле и сытно. Правда чем выше в горы, тем завтрак становился скуднее и дороже. В общем, этот гостевой дом неплохой. Горячей воды не было, но остальное всё неплохо.
С вечера переформатировали свою поклажу. Если до этого мы использовали рюкзаки как багаж, а самые необходимые вещи носили с собой в небольших рюкзаках, то теперь предстояло сложить всё в большие рюкзаки и нести их наконец-то на себе. Общий вес у нас получился плюс-минус по 15 килограмм и обычно мы несли по литровой бутылке воды, в которую с утра бросали по таблетке изотоника, а потом наполняли в питьевых кранах по пути. Хочу отметить, что обычно запугивают качеством воды и говорят покупать её только на специальных safe drinking water stations либо использовать обеззараживающие таблетки и фильтры, но мы наливали и пили воду из тех же кранов, что пьют местные, и ни разу не было проблем.
Начальная часть трека идёт прямо по автомобильной дороге, которая весьма пылит, когда проезжают машины и грузовики. Дело в том, что маршрут проложен по долине реки Марсианди, и зачастую ущелье сильно сужается и одна из сторон практически отвесно обрывается в воду, поэтому прокладывать отдельную туристическую тропу бывает просто негде. Тем не менее, виды всё равно неплохие даже для первого дня.
Вокруг уже не просто сопки, поросшие лесом, но вполне себе горы. Эта часть маршрута напомнила мне заключительную часть 30 маршрута «Через горы к морю» — спуск к Солох-Аулу, где я ходил осенью 2022 года. Высота пока что небольшая, набор плавный, поэтому идётся легко и бодро. Да и вчера мы весь день сидели в автобусе, так что отдохнули после хождений по Катманду.
В деревеньке Чамдже мы переходим на другую сторону реки Марсианди — там есть отдельная пешеходная тропа. И вот наконец-то первый подвесной мост, которыми так знаменит Непал. В основе его — стальные тросы, натянутые между бетонными основаниями на противоположных сторонах, внизу — металлическая решётка, боковины обычно из сетки. Особо длинные и высокие мосты дополнительно снабжают боковыми оттяжками против раскачивания на ветру. Такие мосты во многих местах — единственная возможность переправы для местных жителей. Никакие низкие классические мосты не выдерживают бешеный напор горной реки во время активного таяния снегов.
Помимо мостов есть ещё один феномен — это линии электропередач, которые протянуты в таких местах, где просто уму непостижимо, каким образом их доставляли и тем более устанавливали. Многие столбы перекошены, есть упавшие и отпиленные. Частые оползни и камнепады постоянно усложняют жизнь местным жителям, и ремонтные работы производятся практически в режиме нон-стоп.
Пока сидели-отдыхали, обратили внимание на довольно крупных ящериц, в изобилии снующих вокруг (на фото сверху сразу две попались, которые пытались напугать друг друга). Гугл говорит, что это кашмирская скальная агама, она же туберкулёзная лаудакия (туберкулюс — бугорок по-латински, так что она «бугорчатая» и никакого отношения к туберкулёзу, конечно, не имеет).
На противоположной стороне ущелья видна автомобильная дорога, которая по окружности опоясывает треугольную скалу — зефирину. Что примечательно, дорогу там прорубали в горной породе. А на нашей стороне уютная солнечная каменистая тропинка среди редких сосен и зарослей молодого бамбука. Периодически мы догоняем туристку с гидом и носильщиком, которые ночевали в нашей гостинице, а иногда они нас обгоняют и уходят вперёд. На маршруте часто так — встречаешь людей, с которыми виделся вчера, позавчера. Например, чеха из автобуса мы крайний раз встретили аж в районе Шри Кхархи, когда возвращались с озера Тиличо.
Чуть дальше есть смотровая площадка, с которой на треугольную скалу открывается шикарный вид. Наверное, нет ни одного туристического отчёта про трек вокруг Аннапурны, в котором отсутствовала бы фотография с этого ракурса. При нас по той дороге проползал красный самосвал, но масштабы таковы, что его просто не видно, как букашку.
На нашей стороне над тропой тоже потрудились. Она огорожена, местами прорублена в скале. Чёрный провод под ногами — это на самом деле пластиковый рулонный шланг, при помощи которых местные умудряются проводить себе воду из каких-то горных ручьёв, раскатывая их на сотни и сотни метров, спаивая стыки. Получается такой самотёчный стационарный водопровод. Правда есть минус — в более высоких районах они на ночь часто замерзают и оттаивают только днём, когда прогреваются на солнце.
По пути попалась нам такая интересная табличка с километражом между деревнями и высотой каждого населённого пункта + сколько примерно идти часов между ними. Тоже часто видел её на фотографиях в разных отчётах. Конечно, вся эта информация есть у нас на карте и в телефоне, но приятно видеть заботу о туристах. Также надо отметить цветовую маркировку. На левом столбике красно-белая отметка — это цвет основного трека, по нему можно ориентироваться. Есть также бело-синие отметки — ответвления от трека, например, маршрут на Айс-лейк или на Тиличо-лейк.
Многие местные жители держат домашний скот. В основном это козы. Обычно для них устраивают домики и загоны не в самой деревне, а немного поодаль, чтобы проще было выгонять их на пастбище. Хотя некоторым приходится водить свои стада на несколько километров, если почва камениста и неплодородна.
Иногда на пути встречаются каменные ворота — перед крупными деревнями или на границе каких-нибудь муниципалитетов. Внутри ворот по бокам могут быть молитвенные барабаны, которые можно покрутить, а также бывает интересная роспись на стенах и потолке — обычно что-то на религиозную тему и обязательно колесо сансары.
Но в этих воротах ничего не было, а за ними сидел отдыхал чей-то носильщик с огромным рюкзаком. Для Непала профессия портера считается довольно престижной, у них даже есть своя ассоциация. Но как правило носильщик не может быть гидом и идёт сам по себе — может отставать, может уходить вперёд, так как основная его задача — доставить баул из точки А в точку Б. Гид же всегда хорошо говорит по-английски или даже на нескольких языках, везде следует за туристом и всячески его развлекает. За всё это платит богатый турист — и за проживание, и за питание. Причём для портеров в столовых всегда есть отдельные столы. Народ они простой и едят чаще всего прямо руками.
Мы долго карабкались по идущей вверх тропе, и вот неожиданно после ворот перед нами открылась абсолютно ровная и широкая долина между гор, как будто и нет никакого подъёма. Впереди виднеется деревушка Тал, а перед ней справа расположился щебёночный заводик. Экскаватор нагружает в трактор грунт из реки, трактор отвозит его на грохоты, и там происходит сепарация на песок и разные фракции щебня. Всё предельно просто. Щебёнку, скорее всего, отвозят на ближайшее дорожное строительство.
Потом мы повстречали на своём пути грустного ослика, который хромал на правую заднюю ногу. Он просто стоял сбоку от дороги довольно далеко от ближайшего жилья. Мы решили, что он отлынил от работы и прятался, залечивая свою травму.
Раньше после Тала была хорошая туристическая тропа по правому (если смотреть вверх по реке) берегу, но оползни её разрушили настолько, что она стала местами непроходима. Поэтому дальше нам пришлось вернуться на автомобильную дорогу и снова идти по ней по деревушки Карте (на фото ниже), где по пешеходному мостику снова можно перейти направо, а через пару километров — опять налево в Дарапани, где мы сегодня будем ночевать.
Подвесной мост в Дарапани украшен знаменитыми непальскими молитвенными флажками пяти цветов по числу стихий в буддизме: красный — огонь, зелёный — вода, жёлтый — земля, синий — небо, белый — воздух. Да, небо и воздух у них отдельно друг от друга.
В Дарапани мы пришли в районе 13-00. Здесь у нас тоже были отмечены на карте хорошие гостевые дома, и мы направились в один из них — Laligurans Hotel. Комнатушка уютная, есть электричество, WiFi (правда вечером он отвалился), более-менее тёплая вода в душе, который находится в номере. Стоимость комнаты всего 500 рупий за ночь = 300 рублей. Очень полезно оказалось взять с собой маленький удлинитель-тройник (вычитал об этом в других отчётах), так как зачастую розетка в комнате одна а зарядить надо сразу 2-3-4 девайса. А бывает, что розетка находится так высоко, что провода зарядки телефона не хватает дотянуться. Поэтому заряжались мы всегда успешно. Кстати, стандарт розеток в Непале европейский, напряжение 220 вольт.
Поскольку пришли мы рано, то перекусили в столовой яблочными панкейками (блинчиками) с масалой (чай с молоком и специями) и отправились на акклиматизацию. Дарапани находится на высоте 1900 метров, а неподалёку есть деревушка Одар на высоте 2200, — вот туда мы и направились. Почти сразу после выхода из Дарапани тропинка сворачивает налево (отмечена бело-голубой маркировкой) и начинаются лестницы на гору.
Поскольку мы проводили в Непале всего две недели, то времени на нормальную акклиматизацию у нас не было, но подготовить себя к восхождению на перевал 5400 метров было необходимо. Так что мы большое внимание уделяли ежедневным тренировкам, и после завершения основного перехода брали лёгкие рюкзаки и поднимались выше в горы на 300-400-500 метров, а затем спускались на ужин и ночёвку. Из фармакологии за две недели до поездки пропили курс железа, а начиная с высоты 3000+ принимали гипоксен.
Деревушка Одар понравилась. Несмотря на то, что она находится всего в получасе ходьбы от основного маршрута, туристы здесь практически не бывают. Люди тут живут как и сто лет назад — в каменных домах, а в качестве лестниц используют выдолбленные стволы деревьев (на фото ниже). Склоны гор вокруг сформированы террасами, и растёт там то ли рис, то ли овощи.
В одном из дворов производили заливку фундамента, и я обратил внимание, что для добычи мелкой каменной фракции (для добавления в бетон) люди зубилами отбивали от больших камней куски поменьше… В другом дворе сидели старики, и один из них поздоровался с нами по-английски и был очень доволен, что мы его поняли.
Поплутав по узким улочкам Одара среди каменных домиков, мы вышли к холму с обзорной площадкой, наверх которого вели железные лестницы. Мы были бы не мы, если бы не вскарабкались на самый верх, где установлены три чортена, символизирующие землю (жёлтый), воздух (белый) и небо/пространство (синий, он же иногда чёрный).
После Одара вернулись в гостиницу на ужин. Взяли по тыквенному супу (был жидковат и не особо понравился) — по 420 рупий, Максим — дал-бат — 670, а я карри с курицей (на фото) — 620, а также по бутылке 0,65 пива Barasinghe — по 650 рупий, а ещё сразу заказали завтрак трекера на 7 утра — 2 х 1050 рупий.
Здесь вечером было очень холодно. Если в Джагате мы в футболочках сидели на улице, то начиная с Дарапани и далее можно либо греться в комнате под одеялом, либо сидеть в столовках, где всегда к вечеру растапливают большую буржуйку в центре зала, так как после захода солнца температура на улице резко падает.
Вот это пиво стало моим любимым в Непале. И вообще могу порекомендовать, если кто поедет, пивоварню Yak Brewing — практически все сорта очень достойные, и это не просто пиво со вкусом пива, а они действительно варят и пилзнер, и пшеничное, и тёмное, и вишнёвое и т.д.
Итого у нас сегодня получилось порядка 23 километров с заходом в Одар, по набору высоты как будто программа накинула лишнего, но точно было не меньше 2500 метров суммарно вверх. По ощущениям усталости не чувствуется, высота тоже не давит.
Расширенная галерея за 1 апреля:
