31 марта мы встали рано — около 5 часов утра, поскольку нам надо было собраться, позавтракать и к 6 часам приехать на автовокзал, который мы разведали вчера вечером. Завтрака как такового у нас не было — мы попили пакетированный кофе, который был у нас на столике в номере. Паренёк с ресепшена завернул нам с собой кое-какой перекус (завтрак входил в стоимость номера, но так рано они не готовы были сделать полноценный стол), и мы вышли на улицу.
Поймать такси не составило труда, они с самого раннего утра дежурят на улицах Тамеля через каждые 50 метров. Водитель запросил 600 рупий = 360 рублей, и за такую цену я даже не стал с ним торговаться. В итоге в 6 мы были на вокзале, как и планировали. Первым делом отправились в здание автостанции к 21 кассе, чтобы купить билеты. К нашей радости, свободные места в автобусе ещё были. Стоимость билета всего 750 рупий c человека = 450 рублей. Расстояние до Бесисахара всего 170 километров, но автобус преодолевает это расстояние за 8-10 часов, таковы реалии непальских дорог. Кондиционеров в локал басах нет, зато есть вентиляторы возле каждого сидения. Окна по пути открывать практически невозможно, так как летит жуткая пыль.
Один из зазывал возле кассы сразу отвёл нас к автобусу, чтобы мы не потерялись, потому что опознавательных надписей на английском языке нигде нет. Водитель забрал у нас рюкзаки и положил их на крышу. В Непале практически все междугородние автобусы снабжены специальным кожухом на крыше, куда складывают всякое барахло. Иногда дополнительно накрывают тентом от пыли. Что там только ни возят: мы видели и чемоданы, и гигантские кастрюли, и велосипеды, и даже мотоцикл. По пути наш водитель в одном из городков купил два запасных колеса для автобуса и тоже положил их на крышу.
Тем временем стали подтягиваться другие пассажиры. Примерно половина была туристами, половина — местными. Мы старались угадать национальность, и иногда я спрашивал у людей, откуда они. В итоге оказалось, что с нами ехали двое южнокорейцев, двое поляков, один чех и кажется пара французов и немцев. Один парень мог быть русским, но он никаких звуков не издавал, так что мы так и не узнали его происхождение.
Фотографий дороги на самом деле будет немного, потому как из-за сильнейшей тряски сложно было мало-мальски сфокусироваться на объектах. Так что больше я расскажу про саму поездку. Итак, в каждом автобусе помимо водителя есть контролёр-зазывала, основная задача которого — суетиться и заниматься поиском клиентов на протяжении всей поездки. Сидит он вместе с водителем в кабине, но постоянно оттуда выскакивает, открывает на ходу дверь и кричит на улицу «Бесисахар — Бесисахар — Бесисахар», когда мы проезжаем мимо локаций, где могут подсесть пассажиры. Помимо зазывалы и водителя в кабине может сидеть ещё несколько человек (максимум мы видели 9 считая с первыми двумя!), причём полисменов это нисколько не смущает.
Выехали мы лишь с небольшим опозданием и довольно долго пробирались по кольцевой дороге. Она хоть и широкая и многополосная, но это совершенно не мешает на ней разворачиваться, переходить её пешком или проезжать наперерез на велосипеде. Где-то в крайней полосе может пастись корова или гулять местная курица. Да и вообще 7 часов утра — это уже час пик в Катманду. Едва отъехав от столицы, мы остановились и начали подсаживать пассажиров. Тут же зашли тётки и начали всем предлагать недозрелую клубнику в пластиковых упаковках. Затем автобус начал взбираться на перевал, и где-то там же подсел паренёк, который начал играть на маленькой скрипочке, а потом и петь. Сначала было интересно, но когда концерт продолжался уже минут 15-20, захотелось его добровольно-принудительно высадить.
Впрочем, спустившись с перевала мы как раз остановились возле какой-то забегаловки, там он и вышел. Вообще автобусы обычно останавливаются каждые пару часов возле таких кафешек: там народ может размяться, перекусить и сходить в туалет. Стоянка от 15 до 30 минут. В таких местах обычно еда уже готовая, так что не требуется много времени на ожидание заказа. Но мы в подобных забегаловках ничего не покупали, может поэтому у нас за всё время ни разу не было проблем с желудком.
Дорога в Непале — это одно название, даже несмотря на то, что большую часть времени мы ехали по федеральной трассе, соединяющей два крупнейших города страны — Катманду и Покхару. Попадаются участки неплохого асфальта, но в основном это грунтовки, песчаные, каменистые, узкие, где едва могут разъехаться две машины, а в некоторых местах и не могут — там реверсивное движение. Бесконечные ремонты, бесконечные же серпантины, пыль столбом, копоть от солярки, еле ползущие в гору перегруженные «Таты». В общем, если вас укачивает в машине — непальские автобусы вам противопоказаны, они вытрясут всю душу. Впрочем, на машине сильно быстрее тут тоже не поедешь, обгонять особо негде, хотя они обгоняют даже в слепых поворотах на серпантине над пропастью. И ни одной аварии! Чуть быстрее можно проскочить на мотоцикле, но зато всю дорогу придётся глотать пыль. Есть, конечно, и авиасообщение с Покхарой, лететь всего 30 минут вместо 10 часов, но все непальские авиакомпании стоят в блэклистах мировой авиации по причине нарушения требований безопасности. Так что риск велик.
Наконец-то в Думре мы отпочковались от «федеральной трассы» направо и начали подниматься в горы по довольно-таки просёлочным дорогам, и сразу стало меньше грузовиков, меньше пыли и больше красивых видов вокруг. Проезжая через деревеньки, можно было посмотреть, как живут обычные нестоличные непальцы. А живут они очень бедно, зачастую в нищете. Сельское хозяйство и животноводство — это всё, что у них тут есть. Выращивают рис, капусту и прочие овощи, держат кур, коз, овец, коров. Орудия труда используют те же, что и сто лет назад. Мы видели, как пахали землю на двух быках… Гостевых домов тут почти нет, так как мало кто из туристов останавливается по пути, все едут мимо.
Наконец мы приехали в Бесисахар, который оказался довольно крупным городком по сравнению с теми, что мы сегодня проезжали. Дорога заняла 8 часов, что по местным меркам очень неплохо. Дальше нам надо было найти джип, который отвезёт нас ещё на 30 километров дальше в горы, в Джагат, откуда завтра мы начинаем пеший маршрут вокруг Аннапурны. Довольно быстро находится мужик, который является зазывалой и организует джипы до разных точек. Как мы поняли, в Бесисахаре таких «организаторов» несколько, так что уехать не проблема. Они компонуют машины туристами, которые +- едут в одно и то же место. Стоимость заброски — 1500 рупий с человека = 900 рублей. Нам пришлось подождать около часа, пока наша «Махиндра» (индийский внедорожник) укомплектовалась. Махиндры бывают как наша девятиместные (три ряда сидений, вещи опять на крыше) и шестиместные пикапы (вещи в кузове сзади). Нас посадили на третий ряд, там очень тесно и очень низко потолок, так что на кочках я иногда бился головой то о потолок, то о боковину.
По выезде из Бесисахара водитель остановился и понёс наши паспорта и пермиты в первую точку контроля. Здесь оторвали корешок и поставили первую печать. Насколько я понял, пермит можно оформить и непосредственно тут, если ты стартовал не из Катманду или Покхары или если не успел это сделать. Кстати, если есть много запасных дней, а не две недели, как у нас, то некоторые туристы начинают пеший путь прямо отсюда, из Бесисахара.
Дорога тут ещё более экстремальная, но ведутся строительные работы. Во многих местах присутствует техника: экскаваторы, бульдозеры, бетономешалки. Они восстанавливают дорогу после частых здесь оползней и камнепадов, укрепляют обочины габионами (сетка с камнями), где-то расширяют участки. Наверное, лет через десять тут будет совсем другая картина.
По пути разговорились с чехом, который приехал с нами на одном автобусе из Катманду. Он рассказал, что имеет в запасе три недели и не придерживается жёсткого графика, поэтому собирается идти как получится и ночевать где понравится. В Непале, как и мы, первый раз.
30 километров до Джагата мы преодолели часа за полтора-два. Водитель остановил в самом начале деревушки и сказал чеху, что тот ночует в гостевом доме слева, и чех послушно туда пошёл. Нам он сказал, что мы ночуем в гостевом доме справа и даже позвал хозяйку (явно прикормленную), но к его удивлению я сказал «Нет, мы пойдём дальше и заночуем там, где посчитаем нужным». В итоге он уехал в закат с ещё несколькими туристами. Мы же прошлись по Джагату (он совсем крохотный, не больше 100 метров). У нас на карте были отмечены лоджи с высоким рейтингом, так что выбирать мы всегда старались именно из них.
Тут важно понимать, что высокий рейтинг в Непале относителен. Выезжая из Катманду, надо забыть про комфорт, горячую воду и интернет. Зато если где-то всё это оказывается, получается приятный сюрприз. В итоге мы зашли почти в самый дальний гостевой дом, New Revel Rooftop Guest House, где нас сразу встретила хозяйка. Помимо нас в лодже была только туристка из Германии с персональным портером (носильщиком) и гидом. Большинство европейцев ходит именно так!
Я попросил показать нам номер. Он очень простой — две кровати, два одеяла, два окошка и розетка. Важно проверять, есть ли розетка и есть ли электричество! Туалет и душ — на этаже (душ оказался довольно холодным). И есть WiFi. На вопрос о цене хозяйка сказала, что если мы ужинаем и завтракаем у неё, то комната бесплатно. Да-да, многие гостевые дома работают по старинке, когда турист оплачивает только питание, и за счёт этого хозяева живут. Впрочем, даже если за комнату просят денег, обычно это в пределах 500-1000 рупий = 300-600 рублей.
Ужинать в лоджах принято в 6-7 часов вечера, причём заказать еду лучше заранее, поскольку её довольно долго готовят, до 40-60 минут. После заселения мы немного прошлись в сторону завтрашнего маршрута и вернулись на ужин. Джагат находится на такой же высоте, как и Катманду — 1300 метров, так что дышится здесь нормально, да и на улице тепло, мы сидели до темноты в футболках. Пока ждали ужин, выпили по бутылке 0,65 литра непальского пива «Гурха» (гурхи — это элитное подразделение непальской армии).
Чем выше в горы, тем выше цены. Каждый день привычные блюда прибавляли примерно по 50 рупий за порцию. Сегодня мы взяли знаменитый дал-бат — это варёный рис, кукурузная лепёшка, чечевичная похлёбка, а также разные овощи (везде кладут что есть). Бывает дал-бат и с мясом. Отличительная особенность этого блюда — что можно просить добавку всех ингредиентов, кроме мяса, поэтому не наесться невозможно! Пиво стоило по 700 рупий, дал-бат по 650. И также с вечера мы заказали комплексный «завтрак трекера» по 1000 рупий, который обычно состоит с вариациями из двух яиц any style (варёные, омлет, жареные…), чай или кофе, хлебные тосты, масло, джем, фасоль, овсянка, маленький непальский банан.
На этом трудный день переездов закончился, и мы отправились отдыхать, чтобы с утра полными сил отправиться в путь.
Галерея 31 марта:
