5 апреля нам предстояло отклониться от основного маршрута кольца Аннапурны для того, чтобы совершить двухдневную радиалку на озеро Тиличо. Данный маршрут входил в нашу программу «максимум» на тот случай, если он будет проходим во время нашего приезда (после снегопадов его закрывают по причине лавиноопасных склонов).
Накануне вечером в Мананге я уточнил у хозяина гостиницы, открыта ли тропа на Тиличо, и он ответил утвердительно. Стало быть, заказываем завтрак на традиционные 6-30 утра. Проснувшись, любуемся в окно на горную гряду прямо напротив наших окон с другой стороны реки Марсианди.
В Мананге часто устраивают днёвку и ходят либо на Айс Лейк (более сложный вариант), либо в пещеру Миларепы (более лёгкий), которая находится как раз где-то в этих скалах. Сам же Мананг не отличается интересной архитектурой. Почти все строения здесь относительно современные и заточены под туризм.
В 7-20 выходим из гостиницы и направляемся к окраине Мананга, где делаем несколько красивых фото с обзорной площадки. Также в городе был очередной пункт контроля ACAP, где в наши пропуска поставили ещё по одной печати.
Сначала тропа идёт вдоль реки Марсианди, а затем происходит разветвление: дорога прямо ведёт в сторону Торонг Ла Пасс (основная нитка кольцевого маршрута), а дорога налево — на озеро Тиличо, куда нам и нужно. С утра было прохладно, так что на первое время утеплились.
На Тиличо из Мананга одним днём сходить технически нереально, поэтому большинство трекеров доходит до Тиличо Бэйскэмп (4200) , где ночует, а на следующий день рано утром поднимается к озеру (4950) и той же тропой возвращается до Шри Кхархи, где снова ночует. И далее уже идёт возвращение на главный маршрут вокруг Аннапурны.
Такая же программа была и у нас с той лишь разницей, что вечером мы ещё хотели сходить повыше на акклиматизацию примерно до высоты 4500. А вот и мост, перекинутый через Марсианди, по которому маршрут сворачивает в ущелье реки Кангсар Кола.
Примерно через три километра после поворота мы прошли деревеньку Кангсар, в которой обратили внимание на большое количество лошадей, которые стояли с мешками, надетыми на морды и жевали — так их персонально кормят кукурузой перед рабочим днём: все эти лошади ежедневно совершают поход до базового лагеря Тиличо, отвозя туда различные грузы, начиная от газовых баллонов и еды и заканчивая дровами, так как чем выше в горы, тем проблема топлива становится всё более ощутимой.
Ещё через пару километров от Кангсара мы подошли к красивому буддистскому храму, а на горе над ним начала виднеться Шри Кхарха, где мы планируем заночевать завтра на обратном пути с Тиличо.
Храм был закрыт, но мы пофотографировались на площадке перед ним рядом с нарисованным на земле колесом сансары, а потом продолжили подъём в Шри Кхарху.
Шри Кхарха — очень маленькая деревня, не более 100 метров в длину, и состоит исключительно из гостевых домов. Возможно, когда-то здесь и жили обычные непальцы, занимающиеся скотоводством (земледелие на такой высоте уже не практикуется), но поток трекеров обусловил переориентирование на туристическую отрасль.
Деревня находится на 4070 метров над уровнем моря — высота, с которой обычно производится затяжной парашютный прыжок. А тут мы ходим ногами…
После Шри Кхархи пейзажи становятся всё более суровыми: нет уже буйной зелени, нет и деревьев, только можжевеловые кусты да подобие стланика, а среди цветов преобладают серый, белый и синий.
Многие участки этого отрезка пути опасны осыпями, о чём предупреждают информационные таблички. Тропа идёт то вверх, то вниз по стене ущелья. Встречаются небольшие подвесные мосты, ступеньки, серпантины.
В какой-то момент нас обогнала колонна лошадок, везущих поклажу в базовый лагерь Тиличо. Это были те самые лошади, которые завтракали в Кангсаре. Не устаю удивляться, как они проходят всякие мосты, ступеньки и крутые спуски, на которых даже нам бывает сложно сохранять равновесие.
Обычно лошадей сопровождает пара погонщиков: один едет или идёт впереди, второй замыкает шествие, чтобы ни одна из лошадок не отлынила от работы и не направилась по своим делам. Местами мы встречаем яков, которые пасутся как бы совершенно сами по себе. Сложно сказать, есть ли здесь дикие яки. Больше похоже, что днём они уходят пастись в излюбленные места, а к вечеру возвращаются домой, как и обычные коровы.
Этот участок дороги знаменит своей land sliding area, где тропинка проходит по сыпучему склону, простирающемуся на сотни метров вниз и так же на сотни метров вверх, и только маленькая подпорная стенка из габионов немного сдерживает эти живые камни. В таких местах главное не задирать голову вверх, иначе можно легко потерять ориентацию в пространстве и завалиться вниз по склону.
Навстречу начинают попадаться туристы, возвращающиеся с Тиличо в Шри Кхарху, и чем дальше, тем их толпы гуще.
И вот, наконец, в 13-30 за поворотом показывается базовый лагерь Тиличо, состоящий из нескольких двухэтажных гостиниц из серых шлакоблоков. Уму непостижимо, как они были здесь построены и как сюда доставляли стройматериалы, ведь автомобильная дорога отсутствует.
Большого выбора гостевых домов в базовом лагере нет, да и условия везде примерно одинаковые — спартанские. Мы остановились в отеле Hinalayan в комнате за 800 рупий. Удобств тут не было практически никаких: электричество с дизельного генератора дали только на один час примерно с 7 до 8 вечера, когда все находились в столовой и смогли подзарядить свои гаджеты. Туалет на этаже, о душе в такой холод и речи не идёт. Самотёчный водопровод есть, но с вечера и до полудня в нём банально нет воды, так как трубы замерзают…
Комната уютная, но по традиции в ней жуткий холод, особенно ночью. Это была первая ночь, когда я даже не пытался согреться под одеялом, а сразу достал спальный мешок на -5.
Наскоро пообедав в столовой куриным супом по 700 рупий, который на поверку оказался обычным распаренным дошираком, и чашкой растворимого Nescafe за 170, отправились с Максимом на акклиматизацию в сторону Тиличо по той же тропе, куда нам предстоит идти завтра.
Тут существует какая-то глупая традиция, передаваемая из одного туристического отчёта в другой, что на Тиличо надо стартовать непременно в 4 часа утра, то есть, затемно, с тем расчётом, чтобы к восходу солнца быть уже на озере (кстати, такую же ерунду пишут и про Торонг Ла Пасс). И только более опытные туристы, проходившие этот маршрут неоднократно, советуют не вестись на ажиотаж и выходить засветло.
Мы с Максимом так же посчитали, что нет никакого смысла тащиться в темноте, когда весь смысл похода — любоваться окружающими видами и не действовать вопреки здравому смыслу, пусть даже основная толпа подобно стаду выполняет какие-то ритуалы. Так что заказали завтрак всего на пол часа раньше обычного — на 6.
Ну а пока что мы потихоньку, без тяжёлых рюкзаков, добрались до символичной высоты 4500 и нарисовали чёрточку на тропе, чтобы завтра по ней ориентироваться. По самочувствию последние пару дней — периодически начинает болеть голова, помогает таблетка анальгина или цитрамона (всего за поход я выпил не больше 5 таблеток анальгетика). В верхней точке сегодняшнего маршрута я ощущал лёгкий звон в ушах.
Обратный путь до гостиницы на 4200 пробежали под горку достаточно быстро. Как раз застали возвращение домой с пастбища стада местных лошадок. Каждая из них заходила в свой двор самостоятельно. Пара лошадей зашла и в наш двор, так что мы с ними немного пофотографировались. Максим снял меня на широкий угол, так что получился забавный снимок с как будто пьяным мной и большеголовой лошадкой.
Основной переход сегодня составил 16 километров и ещё примерно 4 мы находили в акклиматизационный выход на 4500. На ужин заказали по дал-бату за 800 рупий и по чашке кофе за 170 и отправились спать. Воды нет, света нет, интернета нет, заниматься особо нечем, на улице замерзают лужи.
Расширенная галерея 5 апреля:
